Charolais : entre canaux et pâtures

Le week-end de Pâques s’annonçait magnifique : soleil, ciel bleu, douceur de l’air printanier. L’idée c’était de prendre le vert pas loin de chez nous, avec des circuits en vélo. A la différence des vrais amateurs de cyclo qui apprécient la pente et l’effort, ce qu’il nous faut, à nous, ce sont les véloroutes paresseuses, le long des canaux ou sur l’emplacement des anciennes voies de chemin de fer. Pari réussi, même si une petite grippe m’a empêché d’accompagner Danièle dans ses sorties en vélo et ses longues promenades avec Snoopy.
De la verdure, beaucoup de vaches dans les prés, des canaux, une ligne de chemin de fer (Givors- Paray le Monial), nous voici dans le Brionnais-Charolais.

Quatre jours à se repaître d’herbe verte en regardant brouter les vaches blanches, à observer notre chien retrouver dans son pays natal ses instincts de berger de troupeau (avec plus ou moins de succès), quatre jours à admirer les viaducs et canaux, tel a été notre programme d’un week-end pascal bien paisible et ensoleillé.

Danièle voulait retrouver un viaduc qui l’obsédait depuis que nous l’avions raté lors de notre dernière visite, un viaduc particulièrement imposant entre deux rives, entre deux tunnels, sur une ligne qui ne manquait pourtant pas de prodiges de construction. Il s’agit du viaduc de Mussy-sous-Dun

Mais bien avant le chemin de fer, c’est la voie d’eau qui a assuré le transport dans cette région centrale de la France, jusqu’à la Loire atlantique mais aussi vers la capitale. Et nous apprécions particulièrement ces paysages de canaux, de darses, de ports, de pont-canaux (ci-dessous à Digoin), d’écluses, de ponts, de chemins de halage avec leurs rideaux d’arbres.

Le canal du centre ( le plus ancien , inauguré en 1793) a permis de relier la Saône à la Loire, potentiellement Marseille à Nantes. Il traverses une région agricole bien connue du fait de ses vaches blanches : le Charolais.

Et puis, il y a la Loire toujours sauvage. Bordée de quais aux belles maisons bourgeoises dans les lieux urbanisés, laissée à ses divagations et aux oiseaux ailleurs avec parfois la mention d’un bac ou d’une pêcherie qui n’existe plus.

Dans ses vertes étendues, entre les canaux, les étangs et les rivières paresseuses, ne cherchez pas des parcelles de maïs au feuillage allongé, de colza au jaune intense au moment de la floraison, de tournesol avec ses capitules toutes orientées vers le soleil. Il n’y a que de l’herbe, de l’herbe, de l’herbe ! Je ne connais pas de terroir agricole aussi homogène. Avec ses grands troupeaux paisibles de vaches blanches, accompagnées de leurs veaux. La pâture est leur cadre de vie, à l’année, qu’il vente ou qu’il neige, l’hiver on complète avec du foin dans les parcelles, on ne les rentre qu’autour du vêlage. On est loin de l’élevage intensif. Pas loin du bio, même si beaucoup de parcelles reçoivent un peu d’engrais chimique.

Mais comme dans toutes les zones d’élevage, les prix stagnent, les marges sont faibles, le malaise est là, poussant quelques éleveurs à mettre la clé sous la porte, dès le moment où leur situation est plus fragile pour une raison ou une autre : endettement, investissements mal calibrés, accidents de troupeaux, évènements familiaux …

Mardi, nous reprenons la route du retour, après une nuit paisible auprès du Canal à Artaix, face à un ancien lavoir entouré de floraisons généreuses.

Galice ou Toscane ?

À la Une

Ce début mars on allait retrouver nos amis en Charente pour un tour en Camping-car . L’idée c’était direction La Galice, au Nord-ouest de l’Espagne. On nous avait prévenu : la Galice c’est un peu la Bretagne de la péninsule ibérique, quand le temps est à la pluie, ça ne fait pas semblant. Un coup d’oeil aux prévisions sur 15 jours ne me rassurait pas – une belle succession de dépressions. Alors nous voici partis à la recherche (avec les prévisions moyen terme de l’ECMWF de Reading) de zones géographiques exempte de pluie. Résultat des courses : la Toscane ! C’est à dire à l’exact opposé de notre objectif initial : la Corogne.

Première étape dans le Languedoc : Gruissan ! Je ne compte pas le nombre de fois que nous avons frôlé ce pays d’étangs, de lagunes, de canaux, sans jamais dévier de l’autoroute A9. Quelle erreur !

Nous n’avons pas regretté cette étape, une idée de Danièle, un souvenir de cinéma : 37°2 le matin. À Gruissan sur la plage des Chalets, Zorg, 34 ans, est un homme à tout faire, chargé des réparations et de l’entretien d’un groupement de petites maisons, au milieu de nulle part. Vivant dans un bungalow sur pilotis, il rencontre Betty, une jeune femme jolie, impulsive et incontrôlable , avec qui il vit une histoire d’amour sensuelle et passionnée.

Ce quartier des Chalets nous l’avons trouvé à peine changé par rapport à ses plans initiaux, un des premiers grands lotissements populaires en bordure de mer de l’immédiat après-guerre. Et fidèle aux souvenirs cinématographiques de Jean-Mi.

Mais l’Italie est encore loin ! Passé la Camargue, Arles et Aix-en-Provence, les autoroutes françaises puis italiennes nous amènent dans ces côtes escarpées de la Riviera, alternant les passages dans l’arrière-pays, les littoraux et surtout une multitude de tunnels, de viaducs. Il faut dépasser Gênes (et son pont Morandi tout neuf) pour trouver un paysage moins accidenté et se rapprocher des grandes plages de Follonica. Un soir, au bout de 3 jours d’autoroute, nous arrivons enfin derrière les pinèdes qui longent ici la Toscane méditerranéenne.

Un cycliste rencontré sur le parking, aussi camping-cariste, nous tuyaute sur les spots intéressants : L’Ile d’Elbe , le golfe de Baratti où nous pourrons passer la nuit face à la mer dans un parking désert en cette saison.
La saison, justement, en ce mi-mars la plupart des campings sont fermés (à la grande déception de Christiane très attachée à sa douche quotidienne) et l’Ile d’Elbe est peu accueillante avec un petit vent du Nord (office du tourisme en vacance, musée Napoléon fermé le mardi, restent la plage Le Viste au pied de la résidence d’exil de l’empereur, la Palazzina dei Mulini et un petit resto sympa, Al Pescator sur la piazza della republica). Au retour, sur le Ferry (dédié à Batman, c’est le thème de sa déco) une silhouette étrange nous surprend dans le vent et les nuées.

Mais quelle Toscane voulons-nous ? Christiane et Jean-mi ont leur projet : Pas question de « faire » la toscane, sans visiter Sienne, Florence, San Giminiano, Volterra et plus loin, les Cinque Terre. Nos envies sont plus proches de la nature : éviter les villes, explorer les sentiers, les terroirs au gré de nos découvertes. Alors on se sépare avec des rendez-vous pour se retrouver.

Sur la plage du Molino, nous découvrons cet édifice qui se dresse face à la mer, accolé à un étrange port et un circuit de canaux.

Renseignement pris auprès d’un marin occupé dans sa petite embarcation. Il s’agit d’un moulin qui fonctionne grâce au débouché sur la mer d’un important canal de drainage. Un habitante nous explique le plan de bonification de l’archiduc de Toscane Léopold II de Médicis. La Maremme, qui doit son nom à son caractère marécageux et donc insalubre, fit l’objet d’un grand plan d’aménagement et d’assèchement au XIXème siècle puis sous le régime de Mussolini pour en faire une région agricole prospère.

Cette côte tyrhénienne est une alternance de longues plages adossées à des pinèdes et de falaises rocheuses entrecoupées de golfes accueillants. Nous avons passé deux jours du coté de Baratti.

Au départ du port de Baratti, le sentier de grande randonnée Volterra-Piombino nous avait été présenté comme un parcours facile, autrefois parcouru à cheval. Sur cette section il longe tout le long des falaises vertigineuses et il n’est pas bien entretenu : rambardes cassées, arbres abattus en travers du chemin, murets écroulés, au-dessus des précipices . Au final une étape éprouvante avec des points de vue saisissants.

Le rendez-vous suivant nous amène vers l’intérieur des terres au coeur de ces colline metallifere exploitées pour leurs minerais dès les premiers étrusques. Les paysages sont encore hivernaux, ici la Toscane apparaît moins riante, plus sévère et plus pauvre que sur les guides touristiques.

Notre point de rencontre se situe sur le parking de l’abbaye de San Galgano, fondée au XIIème siècle par les Cisterciens

pour célébrer le chevalier Galgano qui s’était converti après une jeunesse dissolue, et s’était retiré ici en pénitence. En signe d’humilité et d’abandon de sa vie passée, il aurait voulu briser son épée sur le roc, mais celle-ci s’y serait enfoncée, formant ainsi une croix. Cette dernière est toujours présente, très rouillée et désormais protégée sous une chasse de plexiglas.
La petite fondation prend rapidement une grande ampleur dans l’ensemble de la Toscane , jusqu’à son dépérissement au XVIIème siècle et l’écroulement de son clocher et de sa toiture. Les ruines , bien stabilisées, sont une vrai merveille.
A la veillée nos amis nous rapportent leur périple : Sienne, San Giminiano, Voltera. Florence sera pour la suite.

Pour notre part, nous poursuivrons notre périple campagnard, à travers le pays du Chianti. Castellina en est le chef-lieu. Nous nous garons auprès du parking du marché très fréquenté ce dimanche. Danièle, fait le plein d’artichauts (petits violets à poêler ), de rapa (brocoli-rave qu’on ne trouve couramment qu’en Italie), des tomates de plein champ de la Basilicate et de radicchio rosso (une chicorée rouge d’hiver).

En ce week-end de mars beau mais venté, la place du village est envahie de bikers en goguette,

qui apprécient les petites routes sinueuses de la région, regroupés autour du monument qui célèbre le Gallo Nero , le signe de qualité des meilleurs chianti. Dans les ruelles du village, à coté de quelques maisons prestigieuses de négoce de grands crus, de nombreuses échoppes proposent un choix de vin mais c’est surtout les restaurants, les galeries d’art et les boutiques de souvenirs qui pullulent en attente des touristes encore peu nombreux à cette époque de l’année.

La vigne est partout, c’est elle qui apporte sa prospérité à cette Toscane agricole.

Sans oublier l’olivier. Les plantations – récentes, 20 à 30 ans, c’est l’enfance, vue la longévité de l’arbre – ont colonisé la moindre colline. L’huile toscane se classe dans les catégories premium et contribue à faire de l’Italie le second producteur au monde après l’Espagne, malgré la menace de Xilella Fastidiosa, une bactérie qui ravage les plantations des Pouilles

Les deux camping-cars se dirigent maintenant vers Florence, plus précisément Fiesole sur les hauteurs au-dessus de l’agglomération. Un point de vue saisissant sur la plaine, mais un piège de ruelles, de pentes abruptes, de tournants en épingles à cheveux très inconfortable pour la circulation en camping-car. Le seul camping signalé est fermé pour travaux et les quelques parkings annoncés ne sont pas adaptés. Ce n’est pas un endroit pour nous.

Devant ces difficultés, nous prenons la fuite vers l’arrière-pays, le lac de Bilancino aprés San Piero a Sieve, une retenue artificielle. Ciel bleu, palmiers sur les plages, grandes prairies le long du rivage, de quoi contenter notre chien Snoopy qui s’est engagé dans des courses poursuites sans fin avec une congénère aussi agile que lui. Le lendemain nous reprenons la route pour nous rapprocher du retour.

Nous avons tous apprécié ces vacances Toscanes mais c’est sans doute Snoopy qui en a tiré le plus de satisfaction . Pour ses premières vacances en Camping-car c’est une réussite !

Danièle en a fait un compte-rendu, sur un ton plus personnel, sur son blog Les mots Justes

Eté indien en Italie

À la Une

On a tourné autour du Pô

Nous sommes partis à trois camping-cars cette fois, trois couples, six adultes. Une première expérience ! L’idée c’était de suivre le Pô de son cours moyen jusqu’à l’embouchure

Il fallait d’abord se retrouver venant de lieux assez éloignés les uns des autres (Charente, région Lyonnaise, Venise). À raison de plusieurs échanges de mails pour concilier les exigences des uns et des autres (distance à parcourir en un jour, soleil, objectif final, récupération d’une participante en cours de route), un lieu fut trouvé :

Premier point de chute : sortie Broni-Stradella de l’autoroute Turin-Venise chez des viticulteurs accueillant gratuitement les camping-cars dans sa cour et proposant une dégustation de leurs produits. Situés au sud entre Pavia et Piacenza, entre la Lombardie et l’Emilie-Romagne, les Colli Piacentini, dominent le Pô, avec de douces ondulations, derniers contreforts des Apennins.

Merveilleux petits coteaux plantés en vigne sous le soleil d’automne dans un paysage qui rappelle les coteaux du beaujolais. Les productions sont très variées, suivant ainsi la diversité des cépages utilisés : barbera, croatina, cabernet sauvignon, pinot noir, chardonnay, malvoisie, ortrugo, pinot gris et sauvignon blanc.

Après dégustation et achat de vins, repas au bord du Pô dans un restaurant : All avamposto sul grande fiume. Le resto mérite parfaitement son nom, face au cours majestueux du Pô, particulièrement large à ce niveau.

Les constructions sont interdites dans cette zone hautement inondable. Alors, c’est sur des barges posées à terre qui peuvent flotter en cas de crues que le restaurateur et ses voisins se sont installés.

Depuis 2018, nous avions repéré cet endroit surprenant, mais jamais ouvert lors de nos passages. A l’origine installé sur la barge, l’établissement, à moitié embarcation, s’est étendu sur une terrasse arrimée à la terre ferme. La salle est pleine (heureusement nous avions retenu), c’est le rendez-vous des travailleurs du coin et de quelques connaisseurs. Bonne cuisine italienne simple et goûteuse. Des pâtes, des saucisses et du poisson, arrosés d’une petite piquette fraîche et frizzante.

Départ pour Pavie, son pont couvert, sa cathédrale et sa vieille ville. Nous dormons en contrebas d’un grand parc public qui borde le Ticino, juste avant le confluent avec le Pô.

En route pour Crémone où la halte est encore plus séduisante, encore un parc public au bord du Pô, des promeneurs avec ou sans chien, des coureurs, des voies cyclables et à proximité un camping pour prendre des douches. Alors on sort les tables au bord du fleuve, sous un soleil estival.

La façade de la cathédrale toute de marbre blanc est splendide…

mais ressemble à un décor de théâtre dès qu’on fait le tour et découvre la traditionnelle église en brique, cette brique, omniprésente dans toutes les cités que nous avons visitées.

Il fait si beau que nous restons deux jours.

Départ pour Sabbioneta et Mantoue (toutes deux classées au patrimoine mondial de l’UNESCO). C’est dimanche, il y a un monde fou sous le beau soleil d’octobre. Sabbioneta est toute petite derrière ses remparts imposants.

Mantoue est splendide avançant comme la proue d’un navire sur les lacs artificiels qui ont été créés au 12e siècle pour la protéger des inondations du Mincio qui descend du lac de garde. Il y a tant à voir que nous restons deux jours.

Si nous tardons encore nous ne verrons jamais le delta du Pô. Nous sautons Ferrara et choisissons d’arriver à Comacchio, tout au sud du delta.

C’est un bon choix, car cette petite ville est imposante dans sa simplicité. Vieille ennemie de Venise qui ne supportait pas son implication dans le commerce du sel, elle a été rasée en 932, mais s’est reconstruite avec superbe autour de ses canaux et des ponts qui les franchissent pour exploiter ses richesses de pêche, de sel et de marais mis en culture.

Puis c’est la splendeur du delta pour qui aime ces paysages de terre et d’eau, de ciels et d’oiseaux. Un peu de la Camargue, un peu de la Charente, l’immensité en plus et la pleine lune qui rend les oiseaux très bruyants toute la nuit.

La pêche est omniprésente dans la lagune, dont tout le littoral est équipé d’une multitude de cabanes à carrelet, ces filets carrés qu’on remonte avec l’espoir de belles prises

Ce delta a inspiré de nombreux créateurs italiens célèbres. Comacchio, c’est aussi le lieu où fut tourné « La fille du fleuve » un des premiers films de Sophia Loren.

Ses photos avec les habitants de Comacchio figurent partout dans la ville. Le mambo dansé par la Loren reste indubitablement un des sommets de l’érotisme des années 50. Réalisé par Mario Soldati (par ailleurs bon écrivain), co-écrit par une pléiade de scénaristes-romanciers-poètes dont A.Moravia, G.Bassani et P.P.Pasolini (quelle brochette !), ce pur mélodrame vaut surtout par sa peinture des petites gens qui vivent du fleuve.
Un Pô déjà figure de cinéma chez Visconti (« Ossessione », 1942) et qui sera notamment si bien filmé par Antonioni, d’abord dans un documentaire (« Gente del Po », 1947, court-métrage de 11 minutes) puis dans deux fictions (« Le cri », 1957, et « Le désert rouge », 1964) mettant bien en valeur ces paysages de marécages et de lagunes où se mêlent eau douce et eau de mer.

Deux jours à admirer et nous nous séparons là sur le parking d’une auberge au bord de l’eau.
Quelques ennuis mécaniques mineurs ont marqué le voyage (plaquettes de frein au départ, courroie d’alternateur en cours de route) et quelques découvertes culinaires : les orrechiette à la cime di rappa, les raviolis d’ortie et les raviolis de zucca cuisinés dans le camping-car auxquels il faut ajouter quelques repas au restaurant. Des moments de découvertes et de convivialité à voir dans ce film photographique

Notre retour à la maison a marqué le début d’une nouvelle aventure : Accueillir un petit chiot suite au décès de notre cher Wiki. Dans l’élevage, ce sont dix chiots Border Collie qui ont été menés à bien par leur brave mère. Nous avions déjà choisi le nôtre, mais ses 4 frères étaient aussi craquants.
Alors bienvenue à Snoopy !

De bien jolies vacances déconfinées

À la Une

Tourisme, amitié, vélo, nature et bonne cuisine …

Cela fait un bout de temps que notre van était prêt au départ. Mais il a fallu attendre : le 3 mai pour oublier la limite des 10 km, et puis le 3 juin pour recevoir notre deuxième injection, plus quelques jours pour garantir l’immunité. Et puis des invitations à retrouver des amis.

En route pour Poitiers et Les Bavards où Béatrice nous attend, une halte presque traditionnelle quand nous partons vers l’Ouest. Il fait très chaud sur la route mais nous trouvons en chemin une halte fraîche et agréable pour le soir au bord du plan d’eau de Châtelus-Malvaleix, au nord de Guéret en sortant des grands itinéraires.
Le lendemain pour midi, après une courte visite à la modeste maison de George Sand à Gargilesse, nouvelle recherche d’un point d’eau frais et ombragé au bord de la Creuse.

Et c’est la découverte, après Argenton sur Creuse, de Romefort, l’endroit idéal où l’on peut même se baigner au milieu des renoncules d’eau en fleurs.

Les Bavards, au-dessus de la Gartempe, au milieu des bois, un hameau que Norbert fréquente depuis plus de 40 ans.

Béatrice y passe son été, entre les voisins, les amis et les soins de son potager. Aujourd’hui elle a des copains cyclotouristes qui passent la nuit chez elle avant de faire le tour de la Creuse à vélo. Échange d’adresses et de recettes d’amateurs de vélo. Les fauvettes à tête noire chantent à tue-tête mais le potager a soif et Norbert règle l’arrosage automatique pour que tomates et haricots ne meurent pas pendant l’absence de Béatrice.

Départ pour la mer, mais arrêt imprévu dans le marais poitevin à Arçais où un joli camping ombragé nous tend les bras. Le gérant écoute RTL à fond (pour faire le ménage) mais cela ne nous arrête pas. Les campings ombragés ne sont pas légion.

C’est le week-end, il y a du monde. Ballade à vélo le lendemain sur les pistes cyclables au bord des canaux (pas toujours très bien indiquées) et le soir tour en barque avec guide (très compétent sur la gestion de l’eau et l’histoire du marais).

Pourquoi changer quand on est bien ? On reste le lendemain pour visiter la réserve ornithologique de Saint- Hilaire la Palud.
Vélo à nouveau, marche à pied, oiseaux du marais et restauration de la réserve : assiette vendéenne de produits du terroir, parfaite.

On nous attend à Rochefort chez Léni, une amie d’amis. Sa maison est ancienne et simple mais elle la retape avec énergie. Et nous trouvons derrière un immense pré en bordure de forêt, parfait pour nous. Marché de Rochefort pour le repas de midi (aïoli aux légumes parfaitement épluchés par les messieurs et poisson excellemment préparé par les deux cuisinières que sont Léni et Babeth).

Le soir repas au restaurant au bord de la Charente près de la corderie royale. Tables de 6, nous sommes 7, mais on s’arrange : filles d’un côté et garçons de l’autre. Devant nous les gros bateaux qui partent pour le bout du monde.

N’oublions pas la culture et le lendemain c’est la visite de l’architecture de Royan : architecture estivale des villas de bord de mer, architecture de reconstruction après la guerre (les documents de l’office de tourisme sont de toute beauté!).

Retour par Marennes pour manger des huitres au bord des parcs à huitres. Le bar à dégustation vient de réouvrir avec des serveuses toutes neuves dans le métier qui commencent leur saison.

Nouveau départ cette fois vers Challais et la maison de famille de Jean Mi, modeste mais au milieu des bois de chênes. Un régal pour moi qui vient de voir disparaître le bois de Montvallon à Lissieu !

On passe d’abord la tondeuse et on sort les tables, chaises, coussins, parasols en mode été.

Challais est à l’extrème-sud de la Charente, à la limite du Périgord. Pour venir on a traversé les étendues de vigne de la Saintonge, les vignes à perte de vue qui servent à faire le Cognac.

Beau programme à Challais après les quelques travaux de mise en route de la maison de vacances. La forêt est toute proche, la vie sauvage est très présente, témoin cette jeune biche saisie par la caméra de chasse installée par Danièle.

Aubeterre et son église monolithe (troglodyte plutôt) au bord de la Dronne. Guizengeard le lendemain avec ses lagons bleux dans d’anciennes carrières de kaolin. Et quelques détours par les souvenirs d’enfance de Jean Mi, coins de pêche et de baignade.

Une invitation à l’île de Ré ne se refuse pas. On repart en convoi pour un camping au bord de la mer. Simple, on ne voit pas la mer qui est derrière la dune, mais magique, aéré, accueillant et sans aucune animation bruyante (à l’exception du groupe nombreux de nos jeunes voisins). Ré en vélo quand il n’y a pas encore grand monde, c’est un vrai bonheur de pistes cyclables agréables et planes. On découvre St Martin en Ré, la Flotte, Rivedoux-plage. Puis tout le bout de l’île : Ars en Ré après des retrouvailles avec Andréas et Arya (fils et petite fille de Norbert) chez Hanna (leur mère et grand’mère).

Essai de pêche à pied aussi lors des deux grandes marées (5 palourdes que je donne à la personne qui m’a appris à les découvrir!). Bistrot à Ars en ré, cuisine agréable et service rapide (« depuis le déconfinement, nous faisons en juin le chiffre d’affaire d’un mois de juillet »)

Les bonnes choses ne durant pas et l’île de Ré commençant à se remplir pour le dernier week-end de Juin (nous renonçons au phare des baleines déjà envahi), retour vers Challais et derniers préparatifs pour reprendre la route sous la pluie et la grisaille. Cette fois, d’une seule traite, il vient un moment où l’on a envie de se retrouver chez soi !

L’Italie sur les traces de Napoléon – Nos Pâques véronaises.

Partir quinze jours en camping-car, même avec un itinéraire longuement discuté et des amis italianisants, offre toujours des surprises et des découvertes. L’imprévu étant un des attraits de l’aventure, nous en avons pleinement profité.

Vercelli : Première étape après le franchissement des Alpes par le tunnel de Fréjus. Le hasard nous amène à rechercher un coin tranquille au bord de la rivière Sesia et dès la sortie d’autoroute, c’est la découverte des rizières et de hameaux agricoles aux fermes autrefois prospères largement abandonnées pour certaines.

De l’eau, beaucoup d’eau, des canaux, des pompes, des outils agricoles inhabituels et des Ibis noirs qui se régalent dans les rizières, la ville d’Arborio, nous sommes au coeur du berceau du riz spécial rizotto. Vercelli fut autrefois le chef-lieu d’un département français sous le nom de Verceil; c’est notre première rencontre avec la campagne d’Italie de Napoléon.

Le lac de garde Sirmione : Une halte pour remplir le réservoir, une aire surchargée et le retour difficile sur l’autoroute A4 coupée par un accident nous font sortir près du lac de garde. Nous découvrons Sirmione, une halte au bord du lac très occupée par des camping-cars allemands et l’étrange péninsule qui s’avance sur le lac. Villa romaine, château médiéval, hôtels luxueux (ci-dessous la villa Cortine à l’entrée monumentale) , bien d’autres avant nous ont découvert les agréments de Sirmione : Maria Callas qui y a habité et Michel Déon qui en a fait le décor de plusieurs romans. Le tourisme de masse dont nous faisons partie a remplacé les fortunes de ce monde, la piste cyclable est reine.

Vérone : Une panne d’alternateur nous retient à Sirmione. Notre assurance nous loge à Vérone le temps de la réparation pendant que nous abandonnons nos amis au bord du lac. Transport et hôtel acceptant les chiens rapidement trouvés par un service très efficace, nous logeons au coeur de Vérone à pied d’oeuvre pour une découverte de la ville et de ses jardins délicieux construits sur les anciennes fortifications autrichiennes.

Monte baldo : Lumini, San Zeno, Spiazzi, Ferrara

Nos amis aiment marcher et c’est la découverte de la rive orientale du lac de garde, les flancs du Monte Baldo, la vallée intérieure de la Novezza. Des falaises calcaires et dolomitiques abruptes, une flore abondante, des malga (bergeries) et des vues d’abord douces sur le lac de garde puis vertigineuses sur la vallée de l’Adige. Sur les crêtes orientales, des restes des tranchées de la première guerre mondiale, de ce qui fut l’extrémité la plus occidentale du front italien contre les autrichiens, creusées dans la roche au marteau piqueur. Après une heure de montée dans les sapins nous retrouvons nos amis déjà arrivés au sommet. La borne matérialise la frontière de la république de Venise et de la Lombardie.

Rivoli Veronese : Je veux voir la vallée de l’Adige; c’est à Rivoli Veronese que nous la retrouvons. Le plateau domine la vallée et il nous faut une longue promenade pour manger au bord du fleuve entre les falaises qui servent de spot d’escalade.

C’est là que nous retrouvons Napoléon, vainqueur de la bataille décisive de Rivoli contre les autrichiens, qui conduira au traité de Campo Formio. Quelques recherches historiques après : l’impressionnant fort autrichien – le WohlGemut- qui domine la vallée, le petit musé Bonaparte de Rivoli et la locanda Napoléon (140 € la nuit) nous permettent de comprendre mieux les sentiments partagés des italiens envers Napoléon.

Campo Formio mit fin à 800 ans d’indépendance de la République de Venise, Napoléon pilla Venise et l’obligea à des réformes considérables de son système de gouvernance avant de la donner aux autrichiens. On peut y voir une revanche contre les Pâques véronaises, épisode de massacre des forces françaises pendant le siège de Mantoue largement organisé par les vénitiens.

En revanche, ce Napoléon encore porteur des idéaux de la révolution initia la transformation de l’Italie et fut bien accueilli par les populations les plus privées de droits (les juifs de Venise). Cet épisode napoléonien fut le coup d’envoi d’un mouvement qui aboutit à l’unification et à l’indépendance de l’Italie – le risorgimento-

Un été chaud : entre Alpes et Apennins

En tant que retraités, sans obligation dans le calendrier, nous évitons les déplacements pendant le sommet de l’été, les journées chaudes et la grosse fréquentation touristique. Cet été 2018, à un moment où la canicule a connu son meilleur millésime, nous avons fait le contraire.

34° à Die:

Danièle ne voulait pas rater le stage d’AÏkido du 21 au 25 juillet organisé à Die par la sympathique équipe du Club de Die. Nous logeons au Camping le Riou Merle, les arbres nous protègent du soleil. Le matin sur le tatami pour Danièle, ou en promenade avec le chien pour moi, l’après-midi sieste et lecture à l’ombre. Et le soir nous retrouve sur les petits chemins, le long du canal d’irrigation dominé par cette belle demeure ancienne aperçue derrière ses hauts murs. Au fil des jours le thermomètre monte. La canicule s’installe sur la France mais aussi sur l’Italie qui est notre destination suivante.

Heureusement notre trajet passe nécessairement par les cols des Alpes . Ce sera Montgenèvre (1860m) au-dessus de Briançon. La soirée est fraîche, mais les promenades butent rapidement sur le golf qui mange l’essentiel de l’espace du col. Nous ne nous attardons pas.

35° sur la plaine du Pô :

Nous savons que la traversée de cette grande vallée centrale de l’Italie du Nord dans notre camping-car non climatisé sera une épreuve. Aux alentours de midi, nous sommes dans les environs de Piacenza. En cherchant sur la carte une halte pour se rafraichir, Danièle choisit le petit village d’Arena Po qui suggère un bord de fleuve accessible. Une pancarte annonçant un restaurant attire notre attention : « Il Avamposto sul Grande Fiume » ! Nous imaginons déjà un repas sur une terrasse au-dessus de l’eau. Nous manquons de nous perdre à plusieurs reprises, et nous voilà finalement arrivés dans ce petit paradis.

Hélas ! Le restaurant est fermé jusqu’au premier août. Mais nous découvrons un peu plus loin tout un hameau basé sur la même structure : de vastes barges échouées sur la rive, aménagées en habitation légère, autant de petits Sam’suffit bricolés par les voisins astucieux des villages alentours.

Nous sommes en zone inondable, les crues du Pô sont redoutables. A cette occasion, ces maisons retrouvent leur vocation première. Elles se soulèvent avec le flot, bien amarrées grâce à des systèmes ingénieux de câbles, de bras et de passerelles mobiles.

19° dans la forêt de Casentino.

En descendant vers le Sud, après Bologne, Ravenne, on rencontre forcément la dorsale des Apennins (en empruntant la route SS3bis, dans un état lamentable, à déconseiller). Les hauteurs de la Toscane sont maintenant à notre portée.

Le camping de Badia Prataglia est à 1000m d’altitude dans la forêt créée, voici quelques siècle par les moines de l’abbaye voisine de Camaldoli. On y trouve de magnifique hêtres mais aussi des sapins blancs (abies alba) , qui doivent leur nom à la blancheur curieuse de leurs fructifications. C’est l’arbre européen le plus haut, des troncs élevés (jusqu’à 80m) d’une rectitude verticale parfaite. Il vit jusqu’à 500 ans et le diamètre de son tronc peut atteindre 2 mètres.

Juste au-dessus du camping on emprunte le sentier botanique qui nous donne tous les points de vue et les explications sur la réalité de cette forêt magnifique.

Cette étape nous fait un bien fou : deux jours de flânerie et de randonnées à l’ombre de ces géants.

Mais c’est plus loin et plus bas, en Ombrie , que nous sommes attendus.

28° dans l’eau du lac de Trasimène:

Ce grand lac situé dans une vaste cuvette au centre de l’Italie, est d’une faible profondeur : il faut parcourir quelques centaines de mètres pour dépasser le niveau de la taille. Cela explique la vitesse à laquelle l’eau se met à chauffer en période de canicule. Trop chaud pour se rafraîchir, mais les 28° sont un délice quand il fait 36° à l’extérieur. Je passe une bonne partie de l’après-midi à traînasser, les pieds sur le fond boueux, à bonne distance du rivage.

Le soir arrive, il faut reprendre la route. Nos amis sont à quelques km plus au Sud.

36° au col de San Paolo

« I casalli di Colle de San Paolo » , c’est l’adresse que nous avons rentrée dans le GPS. Nous voilà partis dans les collines plantées de vigne et d’oliviers, sur des chemins gravillonnés qui nous éloignent du bitume. Nous ne savons pas vraiment où nous nous dirigeons. Heureusement une voiture nous croise.

» vous êtes bien Norbert ? me demande le conducteur dans un français impeccable, suivez-moi! Je suis Sandro. »

Nous voici chez Paola et Sandro. J’avais fait la connaissance de Paola en vacance à Stromboli en 1975… En préparant mon autobiographie, je l’avais retrouvé sur Internet quelques mois auparavant et c’était là nos retrouvailles IRL, 43 ans après.

Paola est mariée depuis 40 ans avec Sandro, tous deux professeurs à l’Université de Naples, puis de Rome. Leur maison de campagne est belle, grande, les plafonds sont hauts avec de grandes fenêtres. Sandro nous raconte l’histoire du lieu. A l’origine un rêve de son père: trouver un domaine, dans la nature, où chacun des enfants – ils étaient cinq garçons – pourrait avoir sa maison. Cette quête avait bercé leurs étés, parcourant en tout sens les campagnes italiennes, jusqu’au décès du père, emporté avant de toucher au but. Mais, trois mois après, le rêve prends corps, suite à la proposition d’un intermédiaire. Les fils n’hésitent pas longtemps pour donner suite au projet paternel. Depuis quelques décennies, ce havre de paix, perdu au milieu des oliviers, réunit les familles dispersées du grand père fondateur. Les bâtisses sont restaurées, modernisées et proposées à la location .

Le domaine avait à l’origine une vocation agricole. L’exploitation des oliviers y est encore vivace. Paola nous conduit sur cette allée encadrée d’oliviers qui nous amène vers Poderaccio, une des maisons du domaine.Pari réussi pour cette rencontre improbable à quarante ans de distance. Nous nous sommes trouvés, tous les quatre, beaucoup de centres d’intérêt en commun.

Mais il nous faut reprendre la route . Nous passerons cette fois-ci autour de Florence par l’A1, cette autoroute spectaculaire qui franchit les sommets escarpés des Apennins toscans, en faisant une pause nocturne à Pian de Voglio. Nous sommes pressés de retrouver les grands cols des alpes.

14° le matin au Col du Mont Cenis

Le Mont Cenis c’est le paradis des Camping-cars. De vastes étendues ouvertes à la circulation, des points de vue dégagés, la communauté des « Campers » – comme on dit en Italie- y est à son aise. Et le mot canicule y est inconnu. Danièle enfile son pull le matin quand s’affiche un petit 14°, bien frisquet à son goût.

Alors nous restons finalement trois jours. Nous avons le choix:

-La randonnée– ou l’observation de la vie animale. Danièle peut passer des heures à traquer dans son objectif les courses des marmottes ou les mouvements de troupeaux de moutons: Mais il nous faut rentrer pour nous occuper du petit fils entre deux séquences de vacances.

38° à la maison

Piscine avec le petit-fils et lecture dans l’unique pièce climatisée de la maison. La fin annoncée de la canicule se fait attendre.

Comment organiserons-nous les vacances d’été avec le changement climatique qui nous promet encore plus de canicules, encore plus fortes ? Ce n’est cependant qu’une question secondaire par rapport aux menaces qui guettent une bonne partie de l’humanité.

Port Saint-Louis : une décroissance heureuse ?

J’ai accompagné Danièle pour un stage de photo * organisé par les rencontres d’Arles. Le « terrain » se situait à Port Saint-Louis, au sud d’Arles, entre l’embouchure du Rhône et le Port de Marseille-Fos. Bien qu’à peine centenaire (fondée en 1904) , cette commune a connu un parcours inégal avec un grand succès commercial et industriel jusqu’à la deuxième guerre mondiale. Dès les années 1960, la perte de l’empire colonial français en Afrique et en Indochine, la chute du trafic fluvial sur le Rhône, la construction de pipe-line comme alternative au transport du pétrole sur l’eau vers le Nord, l’essor du transport en conteneurs et la création du Port de Fos ont ruiné l’activité industrielle de Port Saint-Louis, laissant la place à des activités nouvelles relevant du tourisme, notamment la navigation de plaisance. Mais les port-saint-louisiens ont de la ressource, ils ont su s’adapter à la nouvelle situation. Et la vie y est douce entre Rhône et Canal. Danièle a confié au Clairon son carnet de photographe.

C’est au bassin de la Gloria qu’il faut aller pour voir les porte-containers ; juste à côté du port de Fos, là où ils ont directement accès à la mer.Au port de Port-Saint-Louis-du-Rhône, il ne reste que des bateaux de plaisance et quelques barges qui empruntent le canal et l’écluse pour accéder au grand Rhône. C’est maintenant un port sans grues, sans silos, sans filets, même les bateaux de pêche et ceux des conchyliculteurs de l’anse Carteau ont été installés ailleurs avec la sardinerie. Les hangars ont laissé la place à des résidences lumineuses pour estivants ; il en reste quatre, classés à l’inventaire du patrimoine, abandonnés, en attente sans doute d’un investisseur culturel. Le changement de gabarit et l’abandon du projet de liaison Rhin-Rhône ont rendu obsolètes les installations centenaires.

La forêt de mats des ports secs gagne du terrain sur les anciennes zones industrielles. Déjà trois ports à sec et bientôt quatre, pour satisfaire tous les propriétaires de voiliers en mal d’anneaux. Et puis les pêcheurs et leur plus modeste taillis de cannes ; cinq, six ou plus chacun, avec des alarmes électriques pour ne pas rater la touche de la daurade qu’on appâte au ver, au crabe ou à la moule. Sans oublier les camping-car qui ont leur parc de cent places au bord du canal.

Le long du canal des pontons rouillent, des voies ferrées ne mènent plus nulle part, des cathédrales de béton et des carcasses métalliques attendent la déconstruction et la décontamination dans les terrains vagues laissés aux herbes folles.

Enseignes effacées d’entreprises disparues qui parlent d’un passé colonial enfui : compagnie franco-indochinoise des riz, société française des bois africains, commerce des produits d’Afrique.

Périmètres sécurisés et citernes abandonnées de la Frahuile, de la société des essences de l’armée, du port pétrolier de Givors, ont-ils été délocalisés depuis l’incendie d’ ESSO en 1967 ?

J’ai parcouru la ville, ses résidences collectives aux architectures datées, ses faubourgs modestes et bas, ses lotissements nouveaux aux maisons individuelles alignées. « La carte et le territoire » de Houellebecq me venait constamment à l’esprit et me rendait mélancolique. La désindustrialisation condamnerait les territoires à devenir des enclaves touristiques, doucement moribondes la plus grande partie de l’année (un bateau de plaisance ne sort pas en moyenne plus d’une semaine par an), des décors pour artistes en mal d’inspiration.

C’est alors que j’ai rencontré Mandi, vingt-deux ans, qui porte le prénom de la dernière reine d’Arles. Mandi est fille de docker et a toujours vécu à Port-Saint-Louis-du-Rhône, elle y a fait toutes ses études de la maternelle au baccalauréat avant de faire un BTS de tourisme à Arles. Mandi n’a jamais connu les entreprises du canal en activité et doute même que son père les ait connues, mais elle a joué dans leurs friches et s’est baignée dans le canal. « C’était interdit mais on le faisait quand même et les barrières mal fermées ne nous arrêtaient pas. C’est beau, il faut monter sur le toit de la SOFBA, c’est solide. Avant il y avait un tag beaucoup plus beau : c’était un requin avec plein de petits poissons. J’ai un CDD jusqu’à la fin de l’année à l’office du tourisme; je ne m’inquiète pas, il y a des choses bien plus graves. »

J’ai rencontré Matteo, vingt-cinq ans, gardien du gymnase. Son vieux gymnase va être détruit et ça le rassure car il était inquiet pour les enfants. Les pilotis de la passerelle étaient dangereux et les boiseries de la charpente laissaient passer l’eau. Bientôt ils seront dans la plaine des sports.

J’ai rencontré Michel, propriétaire des galeries Lafayette. C’ est son père qui a acheté dans les années 80. Le magasin est centenaire, d’abord implanté rue Lafayette (qui lui a donné son nom), puis au faubourg Hardon et maintenant avenue du port. « Port-Saint-Louis-du-Rhône est devenu une ville dortoir et c’est bien plus dur aujourd’hui que dans les années 80 », au moment où pourtant s’est amorcé le grand déclin de la population.

J’ai rencontré Gérard et Aline, retraités et pêcheurs. Ils ont découvert Port-Saint-Louis-du-Rhône par hasard et l’on pris en affection (Salins-de-Giraud, c’est triste). Lui était à la SNCF à Bourges, sur les voies, à la maintenance. Il a un vélo et sa femme voudrait qu’il en fasse plus. Ils aiment la retraite et la pêche et habitent maintenant dans les résidences nouvelles du port ; ils ont un petit appartement. Ils pêchent comme on le leur a appris, en gardant la moule dans sa coquille, la daurade en est friande.

J’ai rencontré Dominique qui vient pêcher le crabe avec ses fils. Ils sont en cuissardes mais lui va dans l’eau en bermuda. Il suffit de passer le crible dans les herbes pour trouver les crabes mais il faut que l’eau soit assez chaude. « Il n’y en a pas aujourd’hui, on va aller à Martigues. Il y a des moustiques et pourtant ils ont traité cette semaine, deux fois au moins. C’est bien et c’est pas bien ; des oiseaux, il n’y en a plus, on n’entend plus un chant d’oiseaux ».

J’ai rencontré José, historien de la ville, à travers sa biographie du docteur Simon Colonna (De Naploéon III au clocher de la paix, 101 ans de passion). Il écrit désormais l’histoire des dockers de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Port-Saint-Louis-du-Rhône n’est pas Detroit ; je ne suis qu’une modeste apprentie désireuse de faire le portrait de ce qui devait être la ville-champignon de la future Californie française ! J’ai trouvé tant de joie et de confiance dans ses habitants qu’ils m’ont enlevé toute ma tristesse et m’ont fait penser que la décroissance pouvait être heureuse

Port Saint-Louis du Rhône – Danièle Godard-Livet

*Workshop animé par Claudine Doury dans le cadre des rencontres photographiques d’Arles du 16 au 20 Avril 2018 : « Dans les bras du Delta, un roadtrip photographique »

Les parcs de Montréal pour le meilleur … et pour le pire.

L’île de Montréal possède une multitude de parcs, des grands parcs dont certains sont des espaces quasi sauvages et des parcs urbains petits ou moyens. Ils se comptent par centaines (200-300?) et je ne les connais pas tous, loin de là.

Près de chez Claire à Outremont, j’aime particulièrement le parc Outremont. Un jet d’eau sur une vaste pièce d’eau, voilà qui donne le caractère apaisant du lieu. Les montréalais profitent vraiment des parcs . Sans doute l’hiver rigoureux, interminable leur donne ainsi, les beaux jours retrouvés, cette fringale de verdure et de tranquillité. on y flâne, on y lit, on s’y promène avec ou sans son chien (en laisse),Le week-end, on y pratique le taï chi chuan, autour d’un maître ou quelquefois dans des groupes improvisés, en tenue appropriée ou en jogging. On peut même y méditer sans déranger personne ni être dérangé.Les familles apportent leur glacières, sortent les bouteilles et s’installent sur les tables à disposition. Les associations de quartier, les clubs sportifs, les écoles n’hésitent pas à occuper l’espace avec des repas, des spectacles très organisés. Les arbres sont centenaires, il n’y a ni porte ni clôture, on a le droit de marcher sur les pelouses, il y des bancs et de l’eau.

Juste à côté nous avons longé sans le voir le parc Lhasa de Sela rebaptisé en 2014 en l’honneur de la chanteuse Lhasa morte en 2010. Elle a vécu à Montreal, où elle était venu pour rendre visite à ses sœurs qui étudiaient à l’École nationale de cirque. Elle se fixe finalement dans cette ville. Elle travaille comme serveuse à la Maison de la culture mondiale du boulevard Saint-Laurent et se produit sur scène le soir, vit de petits boulots avant de connaître le succès de la scène. Elle habitait tout près. Son studio d’enregistrement donnait sur le parc.

Plus loin d’Outremont, le parc Lafontaine ou celui du Mont Royal encore accessibles à pied depuis Outremont pour des petits marcheurs. Il est partout interdit de nourrir les animaux mais certains rares habitués le font pour le plus grand plaisir des enfants.Plus loin encore les parcs immenses du jardin botanique (entrée payante) ou celui des rapides de Lachine le long du fleuve (avec des pécheurs et beaucoup de Bernaches résidentes).Tous ces parcs ont une histoire et des dates d’aménagement différentes ; tous témoignent d’une volonté des élus de conserver aux montréalais un lien avec la nature en faisant l’acquisition d’anciens domaines agricoles au fur et à mesure de l’expansion de la ville.

Volonté qui cohabitait avec la vocation industrielle d’une ville toujours plus grande établie sur une île, truffée de carrières de calcaires (pour la pierre de construction) ou d’argile (pour la fabrication des briques) qui ont servi après leur fermeture de dépôts d’ordure (ménagers et industriels). La ville répertorie 114 carrières et 62 dépotoirs dont la localisation est plus ou moins précise.

Certains parcs ont été aménagés sur ces anciennes carrières ou anciens dépôts d’ordure (Baldwin, Laurier, père Marquette (carrière Martineau), jardin botanique, Villeray, Maisonneuve, Felix Leclerc, Rosemont, etc.).

Plus tard c’est entre deux parcs , le parc Laurier et le parc Père Marquette, en pleine zone urbaine qu’on implante un incinérateur. Construit en 1927 pour répondre à l’accumulation des ordures, l’incinérateur Des Carrières a la capacité de se « débarrasser » de 300 tonnes de déchets par jour ; la qualité de l’air devient alors épouvantable et les mauvaises odeurs se répandent dans le quartier. En 1971, on inaugure donc un nouvel incinérateur, présenté comme étant le plus moderne d’Amérique du Nord, mais l’air autour reste pourtant neuf fois plus toxique qu’ailleurs, et la ville cesse les opérations en 1993. Abandonnées depuis, les deux tours sont devenues iconiques dans le paysage montréalais.

Après une enquête de Radio-Canada en 2015, la ville a rendu public un rapport de 1994 sur les émissions de biogazs dans ces endroits problématiques. Depuis 2016 le portail de Montréal dans sa section environnement contient toutes les informations publiques (cartes et rapports), conduit des études (méthane 2016) dans tous les sites connus ou signalés par des particuliers. La ville continue ses aménagements – la carrière Miron qui a servi de 1968 à 2000 de gigantesque dépôt d’ordures ménagères et industrielles est en train d’être transformée en parc-

Le passé industriel de la ville a laissé, en plus des carrières ayant servi de dépotoirs, de nombreux terrains contaminés (plus de 600 à Montréal) par les industries (pour beaucoup disparues aujourd’hui) qui étaient encastrées dans le tissu urbain La ville surveille les teneurs en plomb et en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) des légumes (rapport 2010), en a fermé plusieurs ou demandé que les cultures se fasse en caisses sur de la terre saine. On réhabilite aussi (chantier de la Pointe St Charles ou du futur site de l’université de Montréal -ci-dessous- à Outremont).

Et pour écrire l’histoire industrielle du Québec il n’est pas inutile de consulter le site du ministère de l’environnement qui informe par site de la liste des polluants recensés.

Alors, amis montréalais, faîtes attention quand vous mangez des légumes d’un jardin communautaire (salade et carottes en particulier), certains sont contaminés ! veillez à ne pas acheter un condo (un appartement en copropriété dans un immeuble) sur un terrain où les dégagements de méthane et les risques d’explosion dissuaderaient votre organisme de prêt ou votre assureur…

Mais profitez des parcs de Montréal qui rendent la vie en ville très agréable !Textes et photos de Danièle- Editing Norbert

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-St Laurent rive Sud

–Avenues et ruelles de Montréal

– Montréal bleu

Saint-Laurent : Rive sud

Danièle avait bien envie de découvrir le Charlevoix, sur la rive Nord du Saint-Laurent , en aval de Québec, mais finalement c’est Geneviève, soutenue par Claire, son amie, qui l’a emporté avec son programme de découverte de la rive sud. Première étape Lévis, en face de Québec, où justement résident ses parents. Il pleuvait très fort ce 23 juin lorsque nous avons quitté Montréal et la pluie nous a accompagnés pendant tout le trajet vers Lévis.

Arrivés dans les parages, il fallait d’abord se restaurer. Direction une fromagerie qui faisait également restauration, comme souvent au Québec. Une occasion de goûter la « poutine » élaborée sur place. On ne peut pas dire qu’on connaît le Québec sans avoir goûté cette spécialité à base de tomme fraîche de vache (du cheddar frais joliment appelé fromage couic-couic), de frites bien grillées et d’une sauce brune abondante .C’est à Breakeyville, dans les faubourgs lointains de Lévis que se trouve la maison des parents, cachée derrière les arbres dans un lotissement plutôt voué à la pelouse rase et aux massifs de fleurs. Une originalité que revendique Benoît, le père de Geneviève, dont la famille est installée depuis plusieurs générations dans le bourg, au bord de la Chaudière, la rivière qui rejoint un peu plus loin le Saint-Laurent et que parcourait son ancêtre draveur (ceux qui transportent et trient les bois sur les cours d’eau). Micheline, son épouse, est originaire de Baie Comeau (plus en aval, sur la rive Nord) d’une famille de coureurs des bois, notamment pour ramener des fourrures de renard argenté d’Anticosti. Dans ces familles, typiques de la conquête pacifique de ces terres sauvages de la nouvelle France, on a oublié l’origine, l’identité, le point de chute du premier migrant fondateur. Reste un goût vivace pour la nature et les grands espaces.

Breakeyville fut fondée en 1909 par John Breakey qui reçut la concession de toute la région. Il employa plusieurs personnes dans le transport du bois et dans son moulin de sciage. Malgré les années de crise économique des années 1930, la drave sur la rivière faisait vivre plusieurs familles.

Un peu plus loin les chutes de la rivière Chaudière sont une étape touristique incontournable, avec un parcours très bien aménagé.Une partie du débit est détourné au profit de la production d’électricité depuis 1900 mais ça reste très impressionnant. On pêche toujours dans la rivière malgré la pollution générée par la catastrophe du Lac Mégantic (2013 – un énorme train de produits pétroliers déraille, à l’origine de 47 morts, d’incendies géants et de pollution massive).

Le lendemain, nous reprenons la route 132 que nous ne quitterons plus jusqu’au terme de notre circuit. Elle ne s’éloigne guère des rives du Saint-Laurent qui s’élargit de plus en plus. Nous découvrons les vastes étendues des « battures », inconnues plus en amont vers Montréal, ces espaces plats envahis d’herbe verte, à peine recouverts par les très grandes marées.

A marée basse ce sont d’autres étendues qui se découvrent , envahies d’algues qui permettent quelquefois de rejoindre les iles.

Le soleil est largement revenu lorsque nous approchons de Kamouraska, notre étape pour la nuit. Kamouraska, coté agricole… C’est dans la région, à Sainte-anne de la Pocatière que fut crée la première école d’agriculture en 1859 « pour enseigner les bonnes pratiques et éviter l’émigration vers les Etats-Unis ». La frontière américaine est à quelques kilomètres, le long des Appalaches, cette chaîne basse qui court de Terre-Neuve au nord, jusqu’au centre de l’État de l’Alabama au sud des Etats Unis.

Kamouraska, c’est un petit village de villégiature apprécié des notables de Quebec et Montréal, avec ses splendides résidences secondaires donnant sur la mer.

Geneviève nous avait expliqué que Kamouraska est aussi le titre d’un roman d’Anne Hébert (publié au Seuil en 1970) primé et désormais étudié dans les écoles. Un film en a été tiré. Un roman « de fureur et de neige », bien noir pour un aussi riant village , où la solitude de l’hiver, dans les années 1830, devait modifier bien des choses. Norbert et moi, nous empressons de le lire.

Mais pour l’instant nous profitons de la fin de la journée pour nous promener sur le bord de mer, à la lumière du soleil couchant. Nos pas nous mènent vers la jetée, autrefois poumon économique du village, où tout le commerce s’effectuait sur le fleuve, longtemps délaissée, récemment réhabilitée grâce à une souscription citoyenne.La prochaine étape est prévue à Rivière du Loup où Claire nous a retenu un AirBNB au centre ville. Là aussi la rivière passe dans de grandes chutes au milieu d’un vaste parc arboré. Nous faisons une belle promenade qui nous amène dans un ancien verger qui donne encore des fruits, malgré l’ensauvagement.

Le soir nous amène vers l’embarcadère. Nous attendons le spectacle du dernier aller-retour du traversier qui fait la liaison avec Saint-Siméon, sur l’autre rive. Nous admirons le coucher de soleil (le plus beau du monde après ceux de Hawaï, proclament les dépliants touristiques !) en dégustant des sandwichs au homard dans un restaurent de motards très fréquenté.Notre destination finale c’est le parc National du Bic. Notre gîte au bord du Havre surpasse tous les hébergements que nous avons testés dans ce périple . Tout en bois , construit par des anglophones qui l’ont vendu après le premier référendum (1980, après les élections de 1976 qui amènent le Parti Québécois au pouvoir), comme beaucoup d’autres qui craignaient désormais ne plus être chez eux dans un Québec souverain. C’est la maison rouge ci-dessous. Le Havre du Bic, c’est toute une histoire: L’installation des pilotes, seuls à même de guider les gros navires dans les passages difficiles du Saint-Laurent, la venue des premiers touristes dans les années 1920, facilitée par l’arrivée du train, les chemins de contrebande pour alimenter depuis Saint Pierre et Miquelon une Amérique prohibitionniste, les marins basques qu s’aventuraient au-delà de Terre Neuve et de ses morues pour venir s’installer jusque sur ces terres.

C’est surtout le Parc national. Un des plus petits, mais un des plus riches. Plein de golfes, d’îles, de presqu’îles, changeant toutes les six heures au gré des marées, il abrite une colonie importante de phoques et des eiders à duvet qui nichent au large sur l’île Biquette, interdite aux promeneurs. Les grands ongulés y ont aussi leurs habitudes comme ces cerfs de Virginie pas vraiment farouches Et puis cette vue du premier étage du Gîte lorsque le havre se remplit au rythme de la marée haute, on se croirait sur un bateau.Le lendemain, laissant la réserve à ses alternances de marées, nous étions à 600km de Montréal, il était temps de rentrer.

Un motel charmant au bord du fleuve nous rapproche de Québec. Nous repassons à Lévis. Nous sommes pile en face de Québec. Pourquoi ne pas laisser la voiture et emprunter le traversier qui nous amène direct centre ville, juste au pied du château Frontenac ? Rien de plus simple !Cette belle matinée tourne vite à la grisaille et à la pluie qui nous accompagnera sur l’autoroute jusqu’à Montréal, bloquée dans les embouteillages des départs en vacances.

Un beau périple ! Merci à Geneviève qui nous l’a concocté : 3000km au bout du compte. Il faut savoir qu’au Canada on n’a rien sans faire beaucoup de km.

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–Avenues et ruelles de Montréal

– Montréal bleu

-Parcs et jardins de Montreal : pour le meilleur et pour le pire

Avenues et ruelles de Montréal

Montréal fête son 375 ème anniversaire. Ils n’étaient qu’une poignée, en mai 1642, à débarquer sur les rives de ce qui allait devenir Montréal. Une quarantaine d’engagés venus de France, sous la gouverne de Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, et de Jeanne Mance.

Les premiers colons s’installèrent près du vieux port (ci-dessous). La plupart des premiers bâtiments , en bois, sont aujourd’hui détruits. Reste un quartier postérieur , construit en pierre, résiduel et enserré maintenant entre les tours du centre des affaires de Montréal. L’autre point structurant de la ville, c’est le Mont Royal (on dit simplement la montagne). 234 m d’altitude, il domine bien au-delà de l’île de Montréal. Sur ces pentes se sont installés des quartiers bien délimités : au sud le centre ancien et les tours (ci-dessous la vue de la terrasse du chalet sur le belvédère Kondiaronk),A l’ouest , le quartier anglophone, très chic de Westmont et à l’Est le quartier francophone, plus mixte d’Outremont. Les habitations les plus proches des parcs de Mont Royal sont très luxueuses, et plus on s’en éloigne, plus c’est populaire. Claire, la fille de Danièle habite Avenue d’Outremont, un quartier un peu entre les deux.

Au XIXème et au XXème siècle, la population de Montréal explose. On délimite des quartiers, on trace des rues au cordeau, bien perpendiculaires entre elles. Les petites masures en bois sont remplacées par des immeubles de deux-trois étages couvert de briques. Mais la base de la construction reste en bois. grande ressource du pays. Ce n’est que la menace des incendies qui détruisit des quartiers entiers qui obligea les constructeur à une paroi extérieure en briques. Cette structure est bien visible quand ces anciens petits immeubles prennent feu.

Les Montréalais ont inventé une modalité inédite de construction: Le logement à la fois individuel et collectif. Les petits immeubles sont en fait un empilement d’appartement individuels, chacun sa porte, son numéro et sa boîte à lettre, pas d’entrée ni d’escaliers collectifs. Tous des duplex ou des triplex avec escaliers extérieurs. On y rajoute un minuscule jardinet devant, souvent très soigné et le tour est joué. C’est ce qui donne cette physionomie particulière aux rues montréalaises. Ça c’est pour la façade. Et comme on est curieux, on a voulu savoir ce qui se passait derrière et sur les cotés. Le meilleur comme le pire.

Voyons le pire, les ruelles servent souvent de décharges, les poubelles mal rangées, éventrés par les écureuils qui n’hésitent à fouiller à la recherche de nourriture. Et puis c’est un domaine que Hydro Québec (l’EDF québecquoise) occupe sans vergogne, sans souci d’ esthétique ni de sécurité. En 1998 une tempête de givre a mis par terre le réseau essentiellement aérien du pays, une panne qui a duré jusqu’à quatre semaines pour certains, en plein coeur de l’hiver. Mais cela n’a pas modifié les pratiques.

Mais les ruelles c’est aussi le meilleur. Dans certains quartiers (Rosemont, le Mile End par exemple), c’est un autre univers qui vit sa vie derrière les façades des avenues. Des appartements traversant qui se créent des patios, des jardinets, des arbres qui ombragent la ruelle. Un paradis, sans voiture, pour les écureuils et les enfants.

De quoi inspirer les poètes

Les jardiniers

Ou les architectes

Les initiatives se multiplient pour aménager ces ruelles grâce aux habitants qui se mobilisent et à la municipalité qui a un programme de soutien.

Alors à Montréal, ils ne faut pas hésiter à explorer les coulisses des avenues !

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-St Laurent rive Sud

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