Programme minimum cet été 2010 : chantier à Villebois, stage Aïkido à Val d’Isère et quelques jours en Tarentaise. Mais on sait bien que tout camping-cariste un peu disponible peut se laisser tenter par une destination imprévue plus aventureuse.

Et la tentation, en cette mi-juillet paisible, nous fut apportée par Béatrice et Philippe, amis de trente ans, convertis au Camping-car comme nous et pratiquant assidus de l’Italie du Nord (Cf notre voyage en Toscane ) , de passage impromptu à la Buchette.

On parle d’abord du Val d’Aoste, mais la météo mauvaise nous repousse plus à l’Est en direction des Dolomites. En limite de la Lombardie et du trentin, au-dessus de Brescia, nos compagnons de route souhaitent découvrir l’Adamello et plus au Nord , le parc Naturel du Stelvio. Nous n’irons pas jusqu’au col du même nom – 2758 m le plus haut des Alpes derrière l’Iseran. Nous nous installons près des fontaines d’eau minérale de Pejo, au pied de grandes randonnées qui conduiront nos amis aux confins des 3000m. Danièle et moi nous préférons nous arréter à la Malga (c’est ainsi qu’on dénomme ici les bergeries) de Palù  après 3 h de marche en leur compagnie.

Mais lorsqu’on se rapproche de l’Est – ci-dessous au Mont Penegal, un vrai belvédère au milieu des alpes –  l’attrait des Dolomites se renforce. L’horizon est barré d’une multitude de sommets à la couleur claire homogène mais d’une morphologie si variée : aiguilles acérées, puissants massifs tabulaires séparés par de profondes vallées glaciaires, vastes plateaux désolés…  C’est décidé : nous consacrons le reste du séjour à la découverte de ces préalpes très particulières.

Alors, le lendemain soir nous voilà au Passo Rolle dans le secteur des Pale di San Martino de Castrozza. Après une nuit dégagée, l’aurore allume ses feux derrière le Cimon della Pala (3185m). On commence à comprendre à quel point cette roche beige clair peut capter la lumière pour prendre tous les tons de l’ocre le plus intense jusqu’au rose le plus délicat. On comprend comment le Catinaccio peut s’appeler RosenGarten en allemand – langue pratiquée dans ces vallées aux cotés de l’italien et du ladino.

Ces sommets acérés , ces pale, on a envie de les voir de plus près . Alors on  pourrait suivre le chemin  des plus expérimentés qui viennent de loin pour emprunter les fameuses Via Ferrata, fréquentées et  équipées pour la première fois par les troupes italiennes sur ce front méconnu de la guerre de 1914-18 (800 000 morts, souvent dans la neige et la glace).

Courageux, mais pas téméraires, nous préférons le téléphérique de Rosetta au dessus de San-Martino di Castrozza qui nous amène sur le rebord d’un plateau à 2800m. Autour de nous un paysage désertique, lunaire. Totalement minéral … enfin presque : entre deux roches, le végétal arrive à s’accrocher et à fleurir tel ce délicat pavot des Alpes (Papaver rhaeticum).

De retour dans la vallée, nous ne sommes pas à l’abri du grain qui se prépare. Ce jour-là nous nous sommes installés sur une aire aménagée de camping-cars à la sortie de San-Martino.

L’après-midi se termine sous la pluie. L’été n’est jamais sec dans les dolomites, les sommets reçoivent en juillet de 130 à 150 mm de précipitations.

Mais le temps change vite : quelques instants avant le coucher du soleil, les nuées se dissipent et nous dévoilent un spectacle magnifique. Tout le monde se précipite en dehors des camping-cars, fasciné par la magie de la lumière, bien décidé à fixer dans la mémoire de son appareil photo cet instant exceptionnel.

En face de nous se dresse le Sass Maôr dans toute sa majesté .

Si les regards se tournent vers les sommets, il ne faut pas oublier que les Dolomites constituent une vaste zone d’alpage autour de 2000m où nous trouvons des chemins de randonnées agréables -et très fréquentés en cette saison par un public familial très divers, y compris les poussettes de bébés. Dans le val Venegia, bien avant de voir les troupeaux de vaches en train de changer de pâture, nous les avions repérés grâce au vacarme lointain des sonnailles :

Ces alpages d’altitude se transforment l’hiver en immenses domaines skiables.  Sur ces pentes, beaucoup de « refuges » se présentent en fait comme des villégiatures confortables et bien commerciales, cotoyant les authentiques « malga », constructions sommaires par empilement de tronc d’arbres grossièrement taillés, qui servent d’abri pour les bergers d’estive et leurs troupeaux. Ici au pied du Sassolungo (3181m).

Ce qui frappe dans ce paysage aux allures de jardin alpin, c’est que les pâturages sont très soignés malgré les difficultés de la pente. Le secret nous est révélé plus loin : un matériel adapté ( ici un camion tout-terrain équipé d’un pick-up pour charger le foin par l’arrière, véhicule produit en Suisse à quelques exemplaires)  et beaucoup de travail humain.

Nous regagnons notre Camping-Car garé au-dessous du col de Sella. Face à nous en cette fin d’après-midi, se dresse la Sella, le plus central et le plus massif des groupes de sommets des Dolomites. Profitons du coup d’oeil . Demain il pleut et nous entamons le chemin du retour.

Que savons -nous de l’histoire récente du Liban ? Qu’avons-nous retenu , en observateurs distraits depuis notre point de vue occidental, de la situation de la société libanaise ?

-Le Liban c’est compliqué.

-Il y plusieurs religions.

-La guerre civile ce fut l’affrontement d’un camp chrétien  et d’un camp musulman .

Parmi ces réponses seule la première traduit la vérité. Pour le reste , il faut aller explorer la réalité des communautés au Liban.  Laissons nous d’abord guider par l’humour du dessinateur Mazen.

Cet exercice de reconnaissance mutuelle concerne chaque libanais lorsqu’il rencontre un autre libanais en dehors du cadre connu de la famille, du village, du quartier… C’est qu’il faut se repérer entre les 18 confessions présentes et reconnues dans le pays ! Il n’est pas toujours nécessaire de soumettre son interlocuteur à un interrogatoire aussi direct. Souvent le prénom suffit : entre Georges et Hasan, on repère vite le chrétien. Si cela ne suffit pas, le village d’origine ou le quartier de résidence dans Beyrouth est une bonne indication. La langue également : les chrétiens sont plus facilement francophones, même en famille, dans la vie quotidienne.

Sans parler des signes extérieurs comme le foulard, porté discrètement par une partie des musulmanes (surtout passé un certain âge) et exhibé fièrement dans sa version la plus noire et la plus couvrante chez les chiites en voie de radicalisation.

Mais, finalement tout cela ne concerne que la sphère privée, celle des convictions ? Eh bien, non ! Il faut savoir que l’état civil n’est pas assuré par un service d’état , mais par chaque confession. Le rite religieux figure sur les documents d’identité; il n’est pas prévu de catégorie  » sans religion ». Toutes les questions familiales relèvent du système confessionnel. C’est donc devant un prêtre, un cheikh ou un patriarche que les époux vont officialiser leur mariage .

Le mariage civil n’existe que dans le cas de mariage à l’étranger . Ceux qui veulent échapper à la loi confessionnelle s’arrangent pour se marier hors des frontières , à Chypre, par exemple, au large des côtes libanaises. L’aéroport de Larnaca ne désemplit pas de cortèges nuptiaux. Certains tour operators proposent des formules « clés en main » du mariage express et discret jusqu’à la grande noce haut de gamme.

Dans la plupart des cas, le droit de la famille qui s’appliquera sera celui de la communauté . Ce sont les tribunaux confessionnels (et non la juridiction civile) qui sont compétents  pour toutes les affaires familiales.

Ainsi le divorce n’est pas possible chez les maronites . Cependant, lorsqu’un maronite veut divorcer , il n’est pas très difficle pour lui de changer de religion , de se convertir, par exemple, à la religion orthodoxe qui autorise le divorce . Chez les chiites l’union libre peut être reconnue sous la forme de mariage temporaire ou  » de plaisir « ,  » le mout’a ».

Le droit des successions n’est pas le même chez les musulmans (l’héritiere touche la moitié de ce que perçoit un héritier mâle) que chez les chrétiens (pas de différence selon le sexe des héritiers).

Pour l’école des enfants, il faudra souvent passer par les organisations confessionnelles qui ont meilleure réputation que les écoles publiques. Pareil pour la santé.

Mais c’est sans doute sur le plan politique que le confessionnalisme libanais retient l’attention .

La Chambre des députés, dont la présidence revient à un chiite (Nabih Berri, leader de la milice Amal et ami de Damas) , compte 128 parlementaires, répartis selon des quotas précis entre 10 des 18 communautés religieuses du pays, un siège étant réservé aux petites minorités.

La moitié des sièges sont attribués à diverses Eglises chrétiennes, l’autre est divisée entre quatre communautés musulmanes, les sunnites, les chiites, les Druzes et la secte chiite alaouite.

Le pays compte 26 circonscriptions, au sein desquels les proportions religieuses varient. Certaines, comme celle de Tyr, son exclusivement musulmanes. D’autres comme le Metn, au nord de Beyrouth, exclusivement chrétiennes.

Au sein de chaque circoncription, les hommes politiques des diverses confessions présentent des listes de candidats pour tous les sièges disponibles localement ou pour une partie seulement d’entre eux.

Ainsi l’électeur lambda de la circonscription du Metn, par exemple, même s’il se sent plutôt athée ou chiite, ne pourra envoyer à l’assemblée qu’un représentant chrétien.

Après les élections de juin 2009, la formation du gouvernement a été bloquée de long mois. Les deputés ont finalement désigné Saad Hariri ( fils de Rafic assassiné en 2005) comme Premier ministre, poste réservé à un sunnite, un choix que le président de la république maronite Michel Souleïmane était tenu de suivre.

Le nouveau Premier ministre a  formé alors un gouvernement où quatre ministères régaliens Intérieur, Défense, Finances et Affaires étrangères reviennent d’office respectivement à un maronite, a un orthodoxe grec, à un chiite et à un sunnite.

Cette construction politique baroque a été consolidée par les accords de Taëf qui ont mis fin à la guerre civile en 1990. Il était sans doute nécessaire à l’époque de donner à chacune des factions des garanties pour cesser les hostilités et désarmer les milices. Mais depuis, la situation s’est figée sans possibilité de se réformer. Le paradoxe, c’est que les accords de Taëf avaient donné comme objectif – à terme – la déconfessionnalisation de la vie politique libanaise. On en est loin . 

Mais c’est un thème récurrent des discours des leaders. Ainsi lorsqu’on parle à mots voilés du nécessaire désarmement des milices du Hezbollah et du monopole des armes qui devrait revenir à l’armée libanaise, le Hezbollah a beau jeu de répondre : Ok pour passer nos armes à l’armée , mais dans le cadre d’un état déconfessionnalisé ! Et beaucoup entendent : quand les poules auront des dents !

Le fait nouveau, c’est que que cette question commence à traverser la société civile libanaise. Des initiatives se multiplient pour la promotion d’un état laïque. Ainsi cet appel à une Lebanese Laïque Pride pour le DIMANCHE 25 AVRIL 2010, À 11H à Beyrouth. Un espoir pour voir le Liban établi un jour dans une véritable démocratie débarassée du féodalisme des communautés…

Nous sommes hébergés à Beyrouth-Ouest, pas très loin du centre-ville. Nous avons donc annoncé notre projet de visiter aujourd’hui la ville à pied.

A pied ? nous interroge-t-on, l’air consterné. On peut sans problème vous fournir une voiture ! Non, c’est mieux de découvrir une ville à pied. Mais, c’est dangereux, vous pouvez vous faire écraser dix fois et puis , avec cette pollution …

On a vite compris que les beyrouthins ( à part les bonnes asiatiques, les très pauvres  et les scolaires … )  n’envisagent jamais de sortir sans leur voiture. D’ailleurs le moindre piéton sur un trottoir est repéré, klaxonné par tous les taxis services qui ralentissent pour lui proposer la course. Un piéton, ça ne peut être qu’un conducteur en panne ou quelqu’un qui n’a pas trouvé de taxi.

Ne parlons pas des suicidaires qui voudraient se déplacer à vélo. Durant notre séjour, nous n’en avons croisé aucun.

C’est vrai que , quand on met un pied dehors, on commence à comprendre : les trottoirs sont régulièrement envahis par des voitures qui n’ont rien à y faire . les piétons n’ont pas d’autre choix que de contourner par la chaussée, à leurs risques et périls . Rajoutez à ce danger les errements du revètement des trottoirs, les trous qui surgissent au coin d’un carrefour et vous aurez une petite idée des périls qui vous menacent.

Le quartier , autour de nous est assez composite. Plutôt épargnées par les destructions de la guerre civile, la majorité des constructions datent des années 70. Mais on trouve aussi, derrière des portails, au fond des cours, des petites merveilles entourées d’orangers, ces vielles maisons du siècle dernier, un beyrouth hélas disparu.

Les libanais sont des batisseurs, les chantiers sont partout.

Après chaque conflit, il ne se passe pas longtemps avant que les grues (pas trés utilisées, même pour les immeubles en hauteur , on leur préfère des échaffaudages mobiles d’une stabilité douteuse) rentrent en action.  Mais la réhabilitation des batiments anciens c’est une notion complètement absente. Ainsi, dans la rue, plus bas, ces vieilles maisons aux balcons à double arcade typique du style beyrouthin sont abandonnées à l’état de ruines.

Nous voici vaillament partis en expédition vers le centre ville qui occupe une cuvette débouchant sur la mer. Cette partie de la ville a terriblement souffert des destructions de la guerre civile.

il ne restait plus grand’chose des immeubles traditionnels de Beyrouth. Sous l’impulsion d’Hariri, premier ministre et homme de confiance des milliardaires saoudiens, le choix a été fait de tout reconstruire à neuf : table rase dans un style Hausmann matiné de byzantin. Heureusement la belle pierre dorée de la montagne proche a partout été utilisée avec habileté . Témoin cette mosquée bleue, la mosquée Mohammad al Amine, le plus vaste bâtiment religieux du Liban, ( que tout le monde appelle la mosquée Hariri) :

Des souks de Beyrouth on n’a gardé que le nom, un moderne Mall au style orientalisant doit bientôt les remplacer.

Résultat, un centre ville qui attire du monde : curieux ou adeptes du shopping grâce à la multitude de commerces de luxe, flaneurs dans  ses grands cafés et restaurants, cadres et employés affairés dans les multiples bureaux et sièges sociaux. Mais finalement personne n’y habite, surtout pas les couches populaires qui avaient auparavant leur place dans le vieux Beyrouth.Et puis la tâche n’est pas terminée : l’église  Saint-Vincent de Paul attend les résultats d’une souscritption pour sa rénovation.   Le théatre expose les ferrailles tordues et le béton éclaté par les bombes. Les fouilles archéologiques qui ont permis, suite aux destructions, de mettre à jour les étages phéniciens, romains etc. de la ville, sont au point mort.

Et plus loin vers la mer, le front des immeubles flambants neufs laisse la place à un immense terrain vague, cloturé de barrières où circule une noria de camions de chantier.

C’est la zone des remblais, qui gagnent petit à petit  sur les fonds marins. Le projet ? Deux ouvriers syriens , qui prennent l’air à l’entrée du chantier nous en livrent l’essentiel  : Un parc public (la verdure est rare dans la capitale !), deux marinas, des immeubles de bureaux. L’aménagement, un temps en panne, avait même intégré un éventuel circuit automobile. Souhaitons-lui l’oubli définitif . Comme s’il  n’y avait pas assez d’automobiles dans cette foutue ville !

Un peu plus loin démarre la zone des grands hotels du front de mer. Quatre et cinq étoiles : un repaire luxueux pour les hommes d’affaires du monde entier et les touristes fortunés du moyen-orient.

Plus loin, face au yacht-club, c’est l’endroit précis de l’attentat contre Rafic Harir.

Le 14 février 2005, le premier ministre et sa suite sortent en cortège d’une réunion au parlement et longent le bord de mer en direction de la corniche  d’ Ain el Mreisse, lorsqu’une camionette garée sur le coté et remplie de 500Kg d’explosifs est mise à feu. 22 morts dans l’attentat. Dans sa voiture blindée, Rafic Hariri est retrouvé grièvement blessé. Il décédera à l’hopital dans les heures qui suivirent. Depuis cinq ans l’enquète est confiée à une commission internationale indépendante et vise les services secrets syriens et/ou les forces spéciales du Hezbollah

Nous passons devant le mémorial qui signale l’emplacement du cratère de 20 m de large occasionné par l’explosion.

Une pause au bord de la mer, sur la corniche d’ Ain el Mreisse. Le temps de s’assoir , de déguster un jus d’oranges fraichement pressées ramené par Mona et nous voilà partis à escalader la petite hauteur qui domine la colline et qui abrite l’université américaine de Beyrouth.C’est un peu plus loin que commence le quartier Hamra , jadis quartier  » rive gauche » de la capitale avec ses cafés branchés, ses rencontres d’intellectuels , aujourd’hui banalisé et envahi de magasins de fringues et de fast Food.

Sur le chemin deu retour, nous longeons la tour Murr. Ce gratte-ciel de 35 étages ponctue depuis 40 ans le paysage de Beyrouth sud-Ouest, avec sa série interminables de fenêtres vides, ses façades criblées d’impacts de balle . Sa construction fut interrompue par la guerre civile. Dès lors elle fit office de repaire pour tous les snippers de tous poils et de toutes milices. Après la guerre la perspective d’une réhabilitation présenta des difficultés du coté patrimonial : pas d’accord des propriétaires ( la famille Murr a fourni plusieurs ministres au Liban) . Et puis sur le plan technque, les architectes ont émis quelques doutes sur la solidité du gros oeuvre.  Bref les projets de rénovation sont encore dans les cartons . Finalement la tour Murr devient un symbole ici à Beyrouth.

De mon premier voyage au Liban en 1972, j’avais gardé un très bon souvenir des spécialités culinaires:

les mezzés, le hommos, le taboulé, le babaghanouj,  le citron et  l’ail omni-présents, les pains que l’on mange dans la rue….mais j’avais surtout mangé au restaurant ou dans des échoppes de rue.

On nous avait prévenus : dans les familles vous allez manger très bien, en abondance, diversité et qualité.Tous les libanais sont passionnés de bouffe ; dans toute circonstance chaque Beyrouthin (parmi les femmes , mais les hommes aussi) est capable de  disserter sur le meilleur kebbé, la manière dont on le fait dans son village d’origine et les secrets de sa grand’mère.

Mais chez notre hotesse, c’était mieux que ça.  Sawsan excelle dans la cuisine familiale qu’elle peaufine dans les plus petits détails. C’est une vraie expertise, elle tient à joour des classeurs  , est à l’affut de toute recette qu’elle ne connaîtrait pas (elle a noté celle des pancakes d’Andréas) et se fait de la formation continue grâce aux émissions de télé

Dans cette cuisine riche en légumes tout commence par le choix des produits. Sawsan (ou sa bonne philipine ) fait ses courses dans le quartier :

• le boulanger propose divers sortes de pain , mais aussi des préparations : des manouchés ( galettes de froment légèrement levée garnies à la viande , au Zaatar – huile d’olive et thym- ou au fromage) .

• Le légumier chez qui on trouve des tomates, des (mini)courgettes, des aubergines, des (mini)concombres, mais aussi beaucoup de salades et d’herbes fraiches : de la roquette, de la coriandre , du persil plat. Et puis les fruits locaux : clémentines, bananes, pommes-canelle .Des fois c’est juste une voiture garée avec sa remorque à l’angle d’une rue

• Le boucher chez qui on achète la viande d’agneau pour un Kafta (hachis de viande , d’oignons et de persil). Il fait aussi des préparations prêtes à l’emploi, comme le kebbé  Dans les quartiers chrétiens on trouve du porc : La chaîne des charcuteries Aoun est renommée.

A part les professionnels, les Beyrouthins ne fréquentent pas les marchés forains. A noter : un marché bio , le Souk El Tayeb qui a lieu tous les samedi matin dans le centre-ville de Saifi village.

A Saïda, le souk est resté actif ( à la différence de Beyrouth où il a été détruit pendant la guerre) et une rue alimentaire est préservée : fruits et légumes, poissons, et boucherie ( il ne faut pas être regardant sur l’hygiène, l’essentiel c’est que les moutons ou les volailles n’aient pas traîné). Quant aux poissons , ils viennent directement du port, péchés du matin .

Mais revenons dans la cuisine de Sawsan. Le lavage, le tri et la découpe des légumes ne sont délégués à personne ou alors sous le contrôle tatillon de Sawsan.  La taille de chaque élément qui rentre dans la composition d’une fattouche ou d’un taboulé (une salade de persil et de Bourghol ; rien à voir avec le taboulé de semoule du maghreb) est essentiel : cubes de tomates ou d’aubergines crues, persil et menthe ciselés ni trop gros ni trop fin…

Même chose pour les viandes : le chapon du nouvel an est longuement mariné dans un mélange de sel, vinaigre pour l’attendrir et  le débarrasser de mauvaises odeurs…

Il sera ensuite farci avec un mélange de riz, de viande d’agneau et de fruits secs à coques : amandes, noix de cajou, pigons, pistaches, le tout relevé d’une bonne dose de canelle. Compter 4 à 5 h de cuisson à feu doux dans une cocotte qui sera lutée hermétiquement avec une pâte ad hoc.

Cette merveille se retrouve sur notre table de réveillon aux bons soins de Mohamed, le frère de Sawsan, qui va découper avec précision la bête.

Et tout se termine par une attention toujours particulière à la présentation : sur la table toujours une coupe garnie d’olives vertes, une autre de navets roses en saumure. Et puis  dans les plats , la touche finale : l’huile d’olive verte sur le labné avec quelques olives, l’huile encore et quelques feuilles de persil plat sur le hommos ou le babaghanouj.

L’autre secret consiste dans les étapes de préparation d’une recette : bouillons de viandes préparés à l’avance pour cuire les légumes ou le riz, bouchées fourrées aux herbes préparées en nombre et congelées, longues cuissons lentes des pois-chiche et des viandes qui occupent toute une journée…

La cuisine libanaise se distingue par la délicatesse des raffinements qu’elle introduit dans les recettes les plus simples :

le riz de tous les jours est agrémenté de quelques vermicelles revenus dans l’huile, les riz festifs le sont de noix de cajou, pignons, fruits secs ; la soupe de fèves du matin des paysans est enrichie de quelques morceaux de pain libanais frit… ; les cakes sont couverts de graines de sésame ;

Mais aussi par les épices qu’elle emploie : cannelle, tahiné, sumac, mélasse de grenades, curcuma qui restent toujours très discrets et difficiles à identifier pour qui ne les connaît pas.

Sawsan maîtrise toutes les subtilités de cette cuisine mais ne cesse de chercher à s’améliorer en regardant tous les soirs à la télévision Fatafeat, une chaine arabe de cuisines du monde qui émet 24h sur 24h,  dont elle note les recettes dans ses carnets secrets.

             Sahten !*

* Bon appétit en libanais . C’est aussi le nom d’un blog francophone très bien fait sur la cuisine libanaise.

Merci à Mahmoud pour ses photos

Pour en savoir plus : ce livre de recettes , à commander chez l’éditeur la librairie Antoine à Beyrouth

En direction de la Syrie, à une heure à l’est de beyrouth s’étend la plaine de la Bekaa, vaste espace agricole entre le Mont Liban  et l’anti-liban . Baalbek y occupe au Nord une place centrale qui bénéficie de l’eau , dévalant des montagnes enneigées une bonne partie de l’année et du soleil (300 jours par an). Pour ce premier jour de 2010 nous avons profité des deux : la neige, dans le proche horizon et le soleil, à peine voilé dans la douceur d’une belle journée d’hiver.

Au plus fort de la période romaine, Baalbek – aujourd’hui une pauvre bourgade de 85 000 habitants – regroupait, parait-il, près de 150 000 ressortissants avec un rayonnement dans tout le proche orient. Les phéniciens , ensuite les romains avaient tout fait pour donner un lustre exceptionnel à cette cité, particulièrement son acropole. Les 6 colonnes du temple de Jupiter en témoignent, du haut de leurs 22m, les plus hautes du monde, jadis composant un péristyle avec 48 autres.

Le site des temples , sous des mètres de remblais durant des siècles, n’a jamais cessé d’attirer les visiteurs mais c’est seulement en 1898 qu’une mission archéologique allemande entreprit les premiers travaux de prospection et de restauration poursuivis après l’indépendance du pays en 1943 par la Direction Générale des Antiquités du Liban.

C’est par le monumental escalier  des propylées dominées par 12 colonnes – il n’en reste que 4- supportant un puissant entablement . que nous abordons le site. Construite vers le milieu du IIIème siecle, cette entrée était flanquée à l’origine de deux tours latérales qui furent ensuite transformées en bastion militaire par les arabes, qui utilisèrent l’ensemble de l’aire sacrée comme forteresse.

Nous voici en compagnie d’un guide – francophone- qui s’est proposé, pour quelques dollars, de nous piloter parmi les ruines. Commencé dès le 1er siècle avant Jesus-christ, le chantier s’est étalé sur 4 siècles sans que l’ensemble des monuments  ne soit vraiment terminé, nous explique le guide. 30 000 esclaves ont travaillé continûment sur le site.

Dans cet espace de temps, les religions qui inspiraient la conception des temples ont évolué : du culte phénicien de Baal, le dieu soleil, à celui de Jupiter d’Héliopolis élaboré par les grecs à partir de diverses divinités solaires inspirées de l’Egypte toute proche, c’est vraiment le culte romain qui fut à l’origine des plus grandioses constructions. Mais dès la conversion de Constantin, empereur romain du IVème siècle, au christianisme, les temples furent abandonnés voire démantelés , les matériaux servant à la construction d’une basilique chrétienne au dessus de la grande cour.

En contrebas des vestiges monumentaux du grand temple de Jupiter, on aperçoit le « petit » temple de Bacchus, remarquablement conservé. « Petit », c’est tout relatif puisqu’il ne mesure « que » 69 m par 36 soit tout de même plus que le Parthénon d’Athènes.

Irés richement orné, le temple s’élève sur un podium de 5 m de haut. On y accède par un escalier monumental de 33 marches.

Et nous voilà tournant sous les colonnes et leur massifs plafond décorés, le regard en l’air, bouche bée devant ces merveilles.

Sur le chemin du retour, à l’exterieur de l’enceinte de l’acropole,  nous passons devant le petit temple de vénus à la forme circulaire originale, puis un petit crochet nous amène vers l’Odéon, élégant théatre, sans doute dédié aux spectacles lyriques.

Une construction finalement plus humaine, à la différence des temples qui n’étaient pas ouverts au grand public et qui écrasaient par leur démesure les pauvres mortels venus assister aux sacrifices .

En retraversant cette ville qui ignore largement ces ruines, ce sont surtout les panneaux partout présents dans les rues, les images sanglantes de l’Achoura,  la commémoration chiite de la semaine dernière  qui nous frappent. Décidément le sacrifice n’a pas fini de hanter l’humanité.

C’est décidé : aujourd’hui nous irons vers le sud , aussi loin que nous pourrons . Sur l’autoroute qui longe la mer Saïda est à une petite demie-heure de Beyrouth. Vieille cité phéniciene – la célèbre Sidon – et jadis port important de la côte dont l’influence s’tendait jusqu’à Damas, Saïda est maintenant un actif port de pêche et la troisième ville du Liban . Mais il faut chercher les vestiges du passé, nombreux et dignes d’intérêt dans une grosse agglomération moderne  de 165 000 habitants.

Première attraction, face au Souk traditionnel de Saïda : le chateau de la mer.

Situé sur une île, le chateau de la mer ( Qalat al Bahr en arabe )  fut construit de 1227 à 1228 par les croisés . Cette fortresse , à laquelle on accède par un pont, fut batie à l’aide de matériaux de réemploi provenant des vestiges gréco-romains des environs. Des colonnes furent ainsi insérées dans les murailles du chateau afin d’en consolider les assises.

On parvient au donjon en évitant les paquets d’embruns soulevés par la houle qui forcit. On a du mal à imaginer plus marin , comme situation.

La visite continue sur terre avec un petit tour dans le souk et ses 14 km de ruelles et un passage intéressant au musée du savon, ouvert depuis 1996 dans une ancienne manufacture de savon devenu la résidence de la famille Audi, proche des Hariri qui en ont financé l’aménagement par le biais de leur fondation .  Rafic Hariri c’est l’enfant de Saïda, son nom est partout et ses portraits géants ornent les bâtiments officiels.

Saïda n’est juste que l’antichambre du sud. Nous reprenons la route en direction de Nabatieh, grosse bourgade un peu misérable sur les collines. Nous abordons l’ancienne zone occupée, au-delà du fleuve Litani. 13000 soldats de la FINUL y sont déployés et il faut faire attention où on met les pieds car de nombreuses zones sont minées.

Aller vers le Sud au Liban n’est pas un acte ordinaire. C’est se rapprocher du voisin guerrier et envahisseur, c’est approcher une zone de tension, c’est fouler au pied une terre qui a longtemps été considérée par Israël comme sa zone de sécurité.

Danièle voulait nous amener à Beaufort,Qala’at ash-Shqif en arabe, une forteresse au-dessus du Litani, un point haut au milieu de nulle part, dont la vue embrasse l’horizon jusqu’en Israël . Comme souvent Danièle était guidée par un livre : « Beaufort », le témoignage d’un jeune officier israélien responsable de cette garnison dans les années 1999-2000, pendant cette sale guerre sans fin, avant le brusque retrait israélien.

Cette forteresse construite par les croisés pour controler l’accès de la vallée du Litani et un plus loin du haut-Jourdain fut restaurée sous le protectorat français .

A partir de 1976, durant la guerre civile libanaise, le château était tenu par l’Organisation de Libération de la Palestine qui s’en est servi pour tirer des obus sur le nord d’Israël. Entre 1976 et 1980 les positions de l’OLP dans la citadelle ont été attaquées de nombreuses fois par l’armée israëlienne.

Dès 1978, Israël envahit le sud-Liban et y installe une milice à sa solde recrutée sur place. Pendant 22ans, près de 100 000 libanais du sud vivront une occupation militaire, les bombardements, les barrages, les descentes dans les villages.

Le 6 juin 1982, au début de l’Opération pour la Paix en Galilée (Invasion du Liban de 1982), les positions de l’OLP dans le château de Beaufort ont été durement bombardées avant d’être prises finalement par les troupes israéliennes. Tsahal renforca alors les fortifications de la zone avec des bunkers et des blocs de béton, ce qui n’empêcha pas que Beaufort ait été attaquée à plusieurs reprises par le Hezbollah.

En mai 2000, l’armée  évacua sa zone de sécurité au Sud-Liban, abandonnant le château et  détruisant la base militaire, ceci afin qu’il ne puisse être utilisé par le Hezbollah.

Devant ce récit, on est étonné de trouver encore une pierre l’une sur l’autre. Les fortifications courent le long de la pente  en un entrelacs de plate-formes et de souterrains que Mona entreprend d’explorer, suscitant l’inquiétude de notre petit groupe . C’est que la pente est très forte au-dessus de la vallée du Litani . A l’ouest en revanche, la forteresse domine un plateau très civilisé où alternent des cultures soigneusement tenues, des habitations dispersées, et des constructions souvent non achevées. On accède à une plate-forme qui domine ainsi tout le paysage .

Un peu plus loin vers l’Est, un village israélien au delà de la frontière nous rappelle que la région reste soumise à la menace d’une réplique de ces voisins menaçants, prêts à répondre  à la moindre provocation des troupes du Hezbollah qui sont omni-présentes dans cette partie du Liban. Ce jour-là, quelques kms plus loin, à Kfar Kila , « les portes de Fatima »,  une manifestation du Hezbollah, constituée de femmes et d’enfants pour déjouer le risque d’une riposte, réclamait une modification de la frontière , en application des résolutions de l’ONU.

A coté de nous, une libanaise pilotait un groupe d’étudiants de l’école d’hotellerie de Lausanne. Nous avons engagé la conversation. Après nous avoir décrit l’histoire du site, elle s’inquiétait des conditions de notre déplacement. » Vous n’avez pas de laisser-passer !Vous pouvez être retenus à un check point. »

Ah, ces français, toujours insouciants ! Nous n’avons cependant pas demandé notre reste. Retour immediat et en suivant le chemin de l’aller !

A Saïda, plus tard, le coucher du soleil, nous attendait sur le bord de mer. Quelle sérénité !