Le Lot n’est pas seulement une belle rivière, née au pied du mont Lozère, et qui rejoint la Garonne au bout de 480 Km de méandres incrustés dans les plateaux calcaires des Causses.

C’est aussi, depuis le XIIIème siècle, une voie navigable qui permettait à quelques téméraires, embarqués à partir d’Entraygues, de transporter dans des Gabarres, embarcations rudimentaires à usage unique, le charbon de Decazeville, le vin de Cahors et les produits agricoles de ces marges sud du Massif central jusqu’aux quais de Bordeaux. Les mariniers, une fois livré leur marchandise et revendu le bois de leurs bateaux, s’en revenaient ensuite chez eux à pied, nantis d’un précieux pécule.

Au fil du temps, la navigation s’était modernisée, grâce à des aménagements qui permettaient de dompter cette rivière inconstante, parmi les premiers à équiper une rivière sur une telle longueur. Ainsi les barrages, dont les longues chaussées ferment les biefs en biais, ponctuent le cours de la rivière, associés à des écluses à deux portes à guillotine. Mais les beaux jours de la navigation fluviale ont pris  fin avec l’arrivée du train qui remontait la vallée. En 1926, le Lot, dont les installations avaient été abandonnées, était déclassé et désormais non navigable.

Ce n’est que dans les vingt dernières années  que les départements s’intéressent de nouveau à la navigation, attirant ainsi un tourisme de plaisance, très prisé par les britaniques notamment. Une remise en état des écluses est souvent suffisante.

Mais parfois il s’agit de très gros travaux, comme ici  à Roquelongue où l’on a prévu de construire un nouveau barrage à clapets.Quelques verrous demeurent comme à Cajarc, interdisant  un parcours continu. Cela n’a pas empéché  de petites flotilles de bateaux de plaisance de s’implanter le long de la rivière.

Perchés sur les 4 roues de notre Camping-car, nous avons essayé de les pister depuis Cahors (ci-dessous devant le pont Valentré) jusqu’à Entraygues, bivouaquant à proximité des haltes fluviales.

La vallée alterne cingles (une boucle presque repliée sur elle-même),  larges bassins et défilés vertigineux. Nous nous arrétons à Bouziès, en face de la falaise de calcaire gris, dans une halte fluviale à la rive ombragée. Un peu plus loin, le chemin de halage (toujours à main droite en remontant le courant) n’a plus d’espace pour continuer, il est alors taillé dans la roche.

Nous reprenons la route en direction de Saint-Cirq-Lapopie, en grimpant sur le rebord du plateau qui offre un magnifique point de vue sur la vallée, juste au-dessus du confluant avec le Célé.

Saint-Cirq domine la rivière de sa falaise claire, installé sur un piton. Les constructions moyennageuses sont serrées sur ses pentes, autour de sa  puissante église duXVème siècle à abside romane, donjon carré et tourelle d’escalier. L’ensemble architectural est exceptionnel, dans la mesure où la totalité du bâti est homogène et parfaitement entretenu.

Les rues où s’ouvrent des arcades d’échoppes conservent le souvenir des activités
artisanales qui firent la richesse de Saint-Cirq. Aujourd’hui la moindre impasse est hélas colonisée par un commerce envahissant de souvenirs et d’artisanat. 

La renommée de Saint-Cirq tient aussi au séjour en ses murs de prestigieux artistes et écrivains, dont André Breton qui écrivait : 

« Saint-Cirq a disposé sur moi du seul enchantement : celui qui fixe à tout jamais.
J’ai cessé de me désirer ailleurs. »

Il y acquiert dans les années 1950 une maison de chevalier, en bordure de la place du Carol, sous les vestiges du château de Lagardette, (ci-dessous à droite en bas, reconnaissable à sa tour carré dominant la toiture),  l »Auberge des mariniers » qui nous rappelle que Saint-Cirq, perché sur une falaise au-dessus du Lot était aussi un port important.

Tous les chemins de Saint-Cirq descendent évidemment vers la rivière qui s’étale dans une large plaine agricole, où nous trouvons une aire de stationnement pour les camping-cars.

En descendant  la rive vers l’aval, au pied du village on découvre l’écluse sous un couvert de verdure et couplée à un moulin en très bon état mais sans doute plus opérationnel.  Ce matin-là la surface du bief est particulièrement lisse et calme, faisant office de miroir où se réflète le bleu du ciel et l’image du village.

Sur le chemin du retour, sur la rive opposée, le petit port de Tour-de-Faure reçoit les premiers rayons du soleil. Les tons gris de la falaise se teintent maintenant d’un ocre léger.

Mais il est temps pour nous de repartir et d’abandonner un moment le Lot pour explorer la vallée du Célé, un affluent aux eaux si vertes et cristallines qui déroule ses méandres dans un plateau aride et sauvage : le Causse du Quercy.

Le Lot, de sa source au confluent de la Garonne , c’est une longue histoire !

Depuis que notre séjour en Guyane était fixé, Danièle qui, sans être une spécialiste, est une passionnée d’ornithologie,  ne cessait de penser aux  716 espèces d’oiseaux qui nous attendaient dans ce département. « Des oiseaux que nous n’avons jamais aperçus pour la plupart, dont nous ignorons l’existence ! Des couleurs jamais vues , des chants inouïs  »

Dés le premier jour nos promenades nous avaient aménés vers des sites d’observations (les salines de Montjoly ci-dessous).

A chaque fois , nous avions rencontré de fins connaisseurs des oiseaux qui nous avaient expliqué la richesse et  la diversité des espèces. Ils nous avaient recommandé de nous rapprocher du GEPOG pour trouver de la documentation ( voir Portraits d’oiseaux guyanais – publié aux éditions Ibis Rouge) et des conseils. Et avant tout, il fallait faire un tour au port , le soir vers 18h , pour voir le retour des Ibis rouges. L’Ibis, c’est l’oiseau emblématique de la guyane , installé sur la côte, vers les estuaires où il trouve sa nourriture : des petits crustacés qui pululent dans les vasières et qui lui donnent sa spectaculaire coloration.

Rien d’étonnant à ce que le deuxième jour , nous nous retrouvions sur la jetée du port à attendre la venue des aigrettes, des bihoraux, des courlis et surtout … des ibis rouges. Le spectacle attire une petite foule de touristes curieux, d’amateurs avertis d’ornithologie, mais aussi des cayennais qui viennent avec leur enfants. Chacun se sent alors photographe, mais certains se distinguent par leur matériel très pro.

La marée est en train de monter. de nombreuses espèces explorent les mares autour de la jetée, à la recherche de petits poissons ou de crustacés.

On peut observer le manège des spatules rosées qui agitent, dans un mouvement circulaire incessant, de gauche à droite et inversément,  leur bec qui leur sert à filtrer la vase pour y trouver leur nourriture. Ces deux spécimens sont des jeunes, leur couleur est très claire.

Les animateurs du GEPOG ont amené une lunette qui permet d’observer les aigrettes à la recherche des petits poissons prisonniers des cuvettes qui commencent à se remplir de nouveau. La technique de pêche est précise, le cou se déploie d’un seul mouvement rapide et le bec ramène la proie vite engloutie. A gauche l’aigrette bleue, à droite l’aigrette neigeuse .

En attendant la venue des ibis, le regard se pose sur les environs immédiats de la jetée. Et que voit-on sur un pilier en bois ?

Un lézard bien particulier qui mène un drôle de manège : une fois bien en vue au-dessus de la mangrove, le voilà qui se met à gonfler son jabot, « un fanon gulaire », qui prend des couleurs d’un jaune vif. Une manière sans doute de parade pour s’attirer les faveurs des femelles qu’il cherche à séduire. Renseignement pris il s’agit d’un Anolis, souvent appelé faux-caméléon, rapport à ces changements de couleur.

Mais une rumeur parcourt la petite foule des curieux sur la jetée.

Ils arrivent ! D’abord des juvéniles, reconnaissables à leur plumage brun clair, qui viennent faire un tour, en éclaireur, au-dessus de la jetée. Le soleil n’est pas loin de disparaître à l’horizon. Au loin s’annoncent des groupes denses d’Ibis qui s’élèvent au-dessus des vasières. Les premières bandes se rapprochent, leur couleur rouge éclate dans la lumière rasante du jour. Ils tournent au-dessus de nous,  commencent à viser le sommet des arbres et s’abattent en grappes sur les branches dans un ballet étourdissant de plumes et de couleurs.

L’autre oiseau emblématique de la guyane , c’est le Toucan.

On en distingue 7 espèces en Guyane. Le Toucan Toco (ci-contre) est le plus grand de la famille des Toucans présents en Guyane. Il vit plutôt dans les forêts marécageuses et les mangroves. Il est très reconnaissable avec son long bec jaune. Les toucans sont très bruyants avec un cri nasillard pas toujours très agréable. Le gros bec qui caractérise les toucans est utilisé pour briser l’enveloppe des fruits qui constituent sa nourriture principale.

Quant au toucan à Bec rouge , le plus grand et le plus coloré, il vit dans la forêt primaire amazonienne.

C’est dans la forêt aussi qu’on trouve les aras et autres perroquets, qui sont installés dans la canopée, l’étage supérieur (souvent à 20 ou 30 m de hauteur) de la végétation amazonienne. C’est dire que, pour nous pauvres bipèdes terrestres,  les approcher est mission impossible. Alors, pour les voir de plus près, c’est plus facile dans le parc animalier de Macouria réouvert depuis quelques mois, un zoo bien organisé et très bien tenu, centré sur les espèces sauvages de Guyane.

On peut y voir ces petits perroquets bruyants, les Toui Para, au plumage vert , qui se nourrissent du nectar des fleurs.

Plus discrets les Hoccos Alector, gros oiseaux de la forêt- de la taille d’une oie-, cibles faciles pour la chasse qui n’est pas réglementée dans leur cas. Avant notre visite au zoo, nous avions eu la chance d’en croiser un spécimen sur la montagne de Kaw alors qu’il traversait la route d’un vol lourd.

Plus loin, les dendrocygnes à ventre noir occupent le bord d’une mare, en groupe serré. Ce canard est facile à identifier grâce à ses pattes roses, son bec rouge vif et son ventre noir. Le mâle et le femelle sont identiques , alors que les jeunes au plumage marron, aux pattes et au bec gris, sont plus ternes. Il est aussi menacé par la chasse, comme tous les canards de guyane, à l’exception du canard musqué qui, théoriquement, est protégé.

Devant cette richesse et cette diversité de l’avifaune, on imagine que les guyanais sont attentifs aux oiseaux de leur pays. Ils sont en tout cas très sensibles au chant des Pikolets ( sporophile curio) en captivité. C’est ainsi qu’on voit fréquemment  des passionnés dans des lieux publics ( à vélo, en voiture , dans le bus, dans la rue) avec une cage dont ils prennent grand soin. Comme l’illustre le reportage ci-dessous, cette tradition, amenée par les javanais ( les exilés indonésiens au Surinam voisin) s’observe chez de nombreux amateurs qui participent , avec leur champion de la mélodie, à des concours de chant qui donnent lieu à des paris et à de fortes récompenses.

Mais les Pikolets sont victime de leur succès.  Les captures ont raréfié l’espèce. L’élevage et la multiplication en captivité donnent des individus moins appréciés pour leur chant, paraît-il. Alors , menacé , le chant du pikolet ?

A part deux hypermarchés, l’essentiel de l’alimentation à Cayenne se trouve dans des petits libre-service. La plupart du temps , ils sont tenus par des familles chinoises (même les Huit à Huit et autres Proxi). Pour faire ses courses de tous les jours, on va « chez le chinois », appellation générique appliquée à tous les épiciers. On y trouve de tout : des boissons, des conserves, des surgelés, des légumes secs , du Kwak -une base du régime alimentaire, c’est de la farine de manioc en granules, comme de la semoule ou du boulgour – du porc  en saumure, notamment les queues de cochon , très appréciées. On trouve tout …sauf des produits frais. On est bien content de ramener une salade et quelques fruits. Il est donc indispensable d’aller sur les marchés.

On y trouvera des salades fraiches, du persil, de la coriandre, de la cive, des haricots kilomètres

( comme un haricot vert mais long de 50 cm, pas besoin d’un équeutage fastidieux ), des aubergines, des Giraumon ( la courge locale qu’on peut préparer en gratin ou en tarte salée) et les Gombos , appelés aussi Calous (ci-contre). Les gombos sont un peu fades et gélatineux mais excellents dans un ragout de légumes bien relevé. Evidemment, l’oeil est attiré par les grosses racines d’Igname et les empilements de Dachine ( idéal pour accompagner un poisson au roucou, un condiment très coloré spécialité des plantations guyanaises autrefois, ou un colombo, avec du curry).

Les fruits sont omni-présents : ananas pays, cueillis du matin, une fraîcheur et des aromes inconnus chez nous dans nos rayons de fruits et légumes ,  Papaye vertes (préparée rapée en salade) ou mûre (photo ci-contre, délicieuse avec un filet de citron vert). Les agrumes sont toutes vertes sous les tropiques, même à maturité, à l’instar des citrons verts, des oranges mais à la différence des énormes shadeks (les vrais pamplemousses, ceux que nous connaissons sont des pomelos) jaunes qu’on choisit à leur densité. Les bananes se retrouvent vertes ( les ti-nains , pour la cuisson), les cavendish jaunes que les locaux consomment facilement muscades, presque noires et les bacoves, petites bananes jaunes , tellement parfumées.  D’autres fruits sont excellents aussi en jus : les maracudjas (fruits de la passion), les corrosol.

Cette abondance et cette diversité sur les marchés, sans égale dans les antilles françaises, frappent le visiteur.

Cela n’a pas été le cas autrefois dans une guyane où l’agriculture n’a pas toujours connu des succès. Le secret ? il faut aller le chercher dans les champs qui bordent la Comté , une rivière de l’intérieur, à Cacao précisément. Voici trente ans qu’ici s’établit une colonie de Hmongs, réfugiés du Laos, fuyant l’hostilité des régimes communistes qu’ils avaient combattu aux cotés des français , puis des américains. Ces montagnards ne savaient faire qu’une chose : cultiver la terre avec ténacité et attention , comme autant de potagers et de vergers. Ils fournissent aujourd’hui l’essentiel des fruits et légumes de Guyane.

Pour le poisson, il vaut mieux aller au marché au poissons, 5 mn plus loin. La glace ne manque pas sur les étals et le stock est à l’abri dans les chambres froides. Il se consomme en guyane beaucoup de poisson qui se trouve facilement à des prix très abordables (autour de 6 € le Kg). Les espèces interessantes pour la cuisine ne manquent pas  L’acoupa rouge , abondant, a une chair ferme et savoureuse. Certains préfère la loubine, qu’ils classent en premier.

Les filets d’acoupa peuvent être cuits à la vapeur et servis avec un sauce à l’ail et des christophines. Ils peuvent être marinés et cuits dans un court bouillon ou dans des papillotes, accompagnés de patates douces et de bananes plantain. Ou tout simplement sauté à la poèle avec une sauce maracudja.

Pas la peine de chercher les bouchers  à Cayenne. Il n’y a pas de tradition ancienne d’élevage. En revanche depuis une vingtaine d’année, des fermiers pionniers, souvent d’origine métropolitaine, se sont lancés dans l’élevage, pour produire de la viande mais aussi des produits laitiers (la Césarée, entre Kourou et Cayenne, se présente comme la ferme de Lait Quateur). On les retrouve au marché des producteurs vers la Madeleine. Et puis création récente, Maxiboeuf, une moyenne surface spécialisée en boucherie, charcuterie, traiteur qui vend des produits de métropole mais aussi de la viande guyanaise.

Dans les champs, sur les savanes de la bande cotière, on voit des vaches créoles, croisement de zébus africains et de vaches sud-européennes. L‘INRA de Guadeloupe travaille à l’amélioration de cette race qui est à la fois résistante  aux conditions tropicales (chaleur et parasites) et productive.

Nous n’évoquerons pas ici les fricassées de caimans, les civets de cochons bois ou d’agouti et autres préparations de gibiers – les guyanais parlent de viande de bois- peu accessibles aux touristes de passage. Si la chasse est peu réglementée, le commerce de ces viandes est en général interdit.

Terminons ce tour de la gastronomie guyanaise par une note de saison. La galette des rois ! Ç’est une folie ! Ça commence à l’épiphanie, comme chez nous  et ça n’arrête pas jusqu’à la fin du Carnaval – le mercredi des cendres, le dernier jour avant le carême, le 24 février en 2009. Tous les prétextes sont bons : réunions familiales, amicales, au travail, avec les voisins, dans les associations sportives, culturelles ou carnavalesque. Pendant près de 2 mois, les boulangers ne savent plus où donner de la tête. Au menu : les traditionnelles galettes à la frangipane (les Pithiviers, comme chez nous) mais aussi les galettes fourrées à la confiture de Goyave et autres préparations locales. De quoi accompagner un carnaval très long : il faut tenir la distance !

Au début du XIXème siècle les autorités de la colonnie française avaient entrepris d’y installer une vaste zone de Polder. Les premiers colons y avaient débuté une activité de grande culture employant de nombreux esclaves. Mais, comme souvent en guyane, le projet sombra. Avec la suppression de l’esclavage, les plantations se vidèrent de leur main d’oeuvre. Et puis les mines d’or, à peine découvertes, avaient  bien plus d’attrait que les domaines agricoles.

Il en reste une immense plaine, la savane humide, où l’on ne se déplace qu’en bateau. La végétation plutôt basse, composée de graminées, s’adapte constamment au niveau de l’eau qui varie selon les saisons. On ne distingue pas la terre ferme de la végétation flottante – les moucou-moucou aux larges feuilles -qui constitue de vrais petites îles dérivant au courant.

Le village de Kaw est à un quart d’heure de pirogue du dégrad de Roura au bout de la route de Cayenne. Notre pirogue évite le débarcadère du village, colonisé par des guèpes dangereuses -« des mouches à feu »- et s’arime à un ponton branlant, quelques mètres plus loin.

C’est désormais le centre du Parc Naturel des marais de Kaw. Une soixantaine d’habitants y sont recensés, l’électricité est fournie sur place par un groupe électrogène en attendant la fin de la réhabilitation de la centrale photo-voltaïque installée en 1982. On y trouve une école qui accueille à plein temps une quinzaine d’enfants ainsi qu’une poste , une mairie, un poste de santé, une église qui fonctionnent, eux, à temps partiel. Des manguiers, quelques potagers, la pêche et la chasse fournissent une base alimentaire quotidienne mais , pour les courses, il faut reprendre la route de Cayenne : de quoi occuper la journée.

Nous laissons ensuite ce petit coin de – relative – civilisation pour avancer et remonter la rivière Kaw jusqu’au confluent de la crique Wapou : une petite heure de pirogue.

Le marais, c’est le royaume des oiseaux qui trouvent dans les prairies humides  une nourriture abondante  et régulière : petits poissons , batraciens , divers insectes.

On peut y observer le héron Cocoï, le plus grand des hérons, des Martin-pêcheurs bien plus grands que leurs cousins européens et surtout une multitude d’aigrettes blanches sur la savane verte. Au loin, au-dessus des arbres planent les Urubus, les vautours d’Amérique, très courants en guyane qui viennent aussi se nourrir sur les bords de la rivière.

Plus haut nous passons devant une ferme au loin, quelques baraquements sur la pente au-dessus du niveau maximum de l’eau.

C’est un élevage de zébus, particulièrement adaptés à la savane humide. Ils n’hésitent pas, en saison des pluies, à nager d’une pature à l’autre. Autrefois absent du territoire, l’élevage bovin s’est développé récemment et fournit une viande locale de qualité.

La rivière de Kaw n’en finit pas de divaguer entre les collines couvertes d’une forêt épaisse. Au bout du trajet, on aperçoit enfin le but de l’étape : le carbet flottant ( les dépliants destinés aux touristes internationaux parlent de « lodge » alors que le « carbet » rappelle en guyane les constructions légères des amérindiens). C’est là que nous attend un ti’punch et c’est là que nous passerons la nuit.  Construit sur des flottteurs, cet auberge flottante est équipée d’une cuisine professionnelle, d’une salle à manger qui ouvre sur la rivière, et d’un grand dortoir à l’étage où l’on accroche son hamac. On peut aussi choisir un lit et même une chambre quand, comme Danièle et moi, on aime son  confort. Le Carbet respecte les contraintes écologiques du parc, il produit son électricité (en photovoltaïque), son eau sanitaire et retient ses effluents.

L’après-midi nous amènera plus en amont sur la Crique ( la riviere) de Wapou.

L’occasion de découvrir un groupe de cabiaïs (ci-contre à droite), ces rongeurs étonnants, les plus gros du monde animal puisqu’ils peuvent atteindre 1 m au garrot. Ils mènent une vie tranquille dans la savane, ne craignant que les grands caïmans.Ce sont des mammmifères semi-aquatique, excellents nageurs et pouvant disparaître et se cacher au fond de l’eau.

Plus loin, notre attention est attirée par ces nids en pendeloques accrochées à un arbre. Celui-ci est comme enguirlandé de plusieurs de ces oeuvres tissées avec des matières végétales de palmiers.

C’est le domaine des caciques à cul jaune, oiseaux grégaires bruyants et colorés.Et gare aux intrus, car les caciques ont fait alliance avec des guépes qui vont leur assurer une défense efficace contre les visiteurs de nids (les singes principalement).

La végétation se rapproche au tour de la pirogue qui avance progressivement dans la forêt inondée. Nous n’irons pas plus loin car le niveau d’eau n’est pas suffisant maintenant, au tout début de la saison des pluies.

De retour au carbet, la rivière continue à ryhmer les activités. Les canots repartent – à la rame cette fois-ci – pour explorer le voisinage.

La nuit tombe vite près de l’équateur. En attendant le repas du soir, les hôtes du bord se retrouvent dans l’eau de la rivière, pure mais brune de matière organique..

Claire plonge et Julien a dégoté un étrange véhicule , mi vélo, mi planche à voile, à l’équilibre instable. Une gamine avec son père pêche avec une petite ligne et …des bouts de fromage . Ça ne tarde pas à mordre.

Tout le monde se retrouve à table autour d’un poisson – de l’Acoupa rouge- en sauce avec des bananes ti-nains et du riz. Parfait . Et il y a même du fromage, luxe de métropolitains sous ces climats. La suite du programme ne manque pas d’intriguer les esprits et les conversations. Il s’agit d’aller observer nuitamment les bêtes du marais, notamment … les caïmans !

Nous voici partis dans la nuit noire, la pirogue se dirige entre les berges grâce aux lampes frontales de Jean-Louis à l’avant du bateau et de Gabriel à l’arriere, à la barre. Une famille de Cabiaï surprise par la lumière, se retire tranquillement vers les fourrés. Mais nos guides recherchent autre chose.

Un éclair rouge, reflet de la lampe dans les yeux d’un caïman et la pirogue se rapproche. Les caïmans n’ont que deux tactiques : disparaître en plongeant sous la végétation ou faire le mort.

C’est ainsi qu’on verra un caïman noir sous la proue de la pirogue, dans une immobilité parfaite.Les guides tiennent aussi à nous rendre présentes ces bestioles en attrappant un spécimen – pas trop grand de préférence- et à le faire circuler parmi les passagers. Ce soir ce sera un petit Caïman à lunettes, qui nous passera dans les mains. Mais Claire se rappelle de cette autre excursion avec Flore où la bête avait une taille non négligeable.

De retour sur le Carbet, direction le lit ou le hamac. On nous a assuré que la mygale Matoutou qui se balladait au-dessus de notre lit était inoffensive, presqu’un animal domestique. Sa présence  ne nous empêche pas de sombrer dans le sommeil, bercés par le bruit de la pluie sur le toit et par le vent qui soulève la moustiquaire.

Le matin suivant c’est le départ, de nouveau sur la rivière, direction le dégrad de Roura.

A l’arrivée, au moment de prendre congé, nous apprenons que Gabriel, notre piroguier est papa depuis hier. Sa femme et sa famille sont à Saint-Laurent du Maroni , à l’autre bout de la Guyane. il ne pourra pas faire le voyage aujourd’hui car il n’a pas pu se faire remplacer par un autre guide. Voilà de quoi relativiser notre belle insouciance de visiteur. Le tourisme est un métier qui implique des contraintes fortes pour les salariés qui nous accueillent.

Beaucoup de déplacements en Guyane se font en pirogues, surtout dès qu’on quitte la zone côtière accessible par la route et qu’on aborde la forêt. De toute façon il n’y a pas d’autre moyen d’avancer que de suivre les fleuves et les criques ( le terme guyanais pour les rivières). Ainsi les distances ne se comptent plus en Km mais en heures de pirogues.

La pirogue … C’est tout un imaginaire qui se présente subitement à mon esprit. Tintin à la recherche de l’oreille cassée. Le voici à pagayer, avec un guide amérindien, à bord d’une pirogue courte  au milieu des dangers de la forêt amazonienne.

La pirogue aussi … Dans Tintin au Congo. l’embarcation est grande, les deux blancs (Tintin et le missionaire) se laissent transporter par cinq solides rameurs qui se donnent du courage avec une mélopée reprise en choeur.

Les pirogues aujourd’hui sont équipées de moteurs puissants. Cependant la plupart des embarcations respectent les traditions. La construction des pirogues amérindiennes diffère de celles des Bushinenge (les « nègres marrons » échappés jadis à l’esclavage et installés notamment le long du Maroni).

Georges qui nous prend en charge pour une ballade sur l’estuaire du Sinnamary, est fier de sa pirogue et de ses décors traditionnels : pour un peuple sans écriture ces motifs abstraits  avaient chacun une signification et racontaient une histoire.

Georges fait essentiellement des excursions le long du fleuve Sinnamary, jusqu’à son estuaire : pour des particuliers, comme nous et pour des groupes adressés par le Centre spatial de Kourou. Nouveaux venus : les russes qui accompagnent la venue des Soyoutz sur le pas de tir de Kourou (« des bons clients, toujours de bonne humeur et bons payeurs « ).

L’estuaire , il le connaît comme sa poche et ne craint pas de se mettre à l’eau – avec ses deux filles – pour barboter dans la vase. « Une vraie thérapie pour la peau! ». Aujourd’hui, pas d’Ibis ! L’animal est capricieux et se déplace au gré des marées et des bancs de vase. Georges a une autre hypothèse : des pécheurs qui tireraient des coups de fusils sur les bandes d’oiseaux.

Et puis, il y a plus moderne : l’aluminium. Léger, resistant, insensible à la corrosion. Sur le Marais de Kaw, notre organisateur, JAL voyage,  n’utilise que ce type d’embarcations pour remonter les criques ou pour se faufiler dans la savane humide.

Danièle est fan de trajets en pirogue :

Naviguer en  pirogue, même sous la pluie battante, filer à toute vitesse au ras de l’eau, génial ! Moi qui croyais qu’il fallait pagayer !

Sans doute que c’est moins agréable au-delà de quelques heures ou lorsque la pirogue est très chargée ou encore dans les rapides : mal assis sur un banc de bois sans dossier, ballotté et craignant de chavirer à chaque vague. Mais nous n’avons fait que de courts déplacements ne dépassant pas les deux heures et là, ce n’est que du bonheur.