Tout le monde connaît le Mont Ventoux ( 1909 m) qui se dresse au-dessus de la vallée du rhône, large cône visible de Montélimar à Avignon. Mais beaucoup ignorent sa soeur jumelle, la montagne de Lure (1826m), plus à l’Est  qui jouxte le début des Alpes du Sud.

Les deux sont des crêtes orientée Est-Ouest, constituées de calcaire. Elles font partie des plissements provencaux contemporains du surgissement des pyrénées. Elles ont beaucoup de points communs : notamment le bandeau  blanc-gris qui coiffe leur sommet, dénué de végétation au dessus de 1600m, constitué d’un nappe continue de pierres calcaires éclatées par le gel.

La chaîne de Lure ne mesure pas moins de 8 kilomètres sur son flanc sud, de la base à la crête; elle est formée d’un assemblage de côteaux, de collines, de montagnes, de pics escarpés, de contreforts (les ponchons) séparés par d’étroites vallées (les combes) et couverts en grande partie, selon l’altitude, de forêts de chênes blancs, de hêtres, de pins sylvestres ou de pelouses d’altitude.

Dès les beaux jours, le Mont Ventoux est fréquenté par des meutes de touristes, des cars de seniors en goguette, des grappes de cyclistes à la recherche de l’exploit. Les commerces sont là pour les accueillir. Rien de tel sur la Montagne de Lure, bien plus discrète, secrète même. Une fois quitté les villages qui parsèment ses premiers contreforts et notamment Saint-Etienne les Orgues dont l’immense espace communal s’étend jusqu’au sommet, la route serpente au milieu de la forêt sans rencontrer ni construction, ni âme qui vive. Mais ce n’est qu’une impression. Cette montagne est habitée, pour celui qui sait le découvrir.

C’est un panneau très discret, à l’entrée d’une voie forestiere, qui signale Notre-Dame de Lure,l’abbaye crée par les bénédictins de l’ordre de Chalais au XII ème siècle . Au bout d’un chemin enfoui sous les hêtres on parvient enfin aux abords de l’église, seul vestige de la grande abbaye désertée au XVème siècle; en dehors d’un batiment plus récent réservé à l’accueil des pélerins.

Dans la chaleur de l’été, c’est surtout l’ombre amicale des arbres tricentenaires qui marque les promeneurs. Les trois tilleuls et le noyer, un des plus vieux de France. Une fontaine s’offre à eux, occasion très précieuse dans ce pays aussi avare de points d’eau. Pourtant la montagne est arrosée ( plus de 800 mm); l’eau disparaît en profondeur dans le relief karstique. Les eaux souterraines alimentent, avec celle du Ventoux, la fontaine de Vaucluse, 50 km plus loin, la résurgence la plus importante de France.

Personne autour de l’église ? Si les moines ont déserté depuis belle lure[tte] le site, une fumée monte cependant des batiments autrefois réservés aux pélerins. C’est Lucien, l’ermite de Lure, installé depuis 4 ans, qui est maintenant le gardien des lieux. Barbe grise, cheveux sur les épaules, Lucien qui connaît la solitude de l’hiver, profite du mouvement incessant des promeneurs en été pour faire le plein de relations sociales.

« Les autorités ne s’en plaignent pas car sa présence a évité des dégradations qu’on observait ces dernières année, avec la multiplications des fêtes sauvages, des raves improvisées ou des beuveries de fins de soirées », nous explique le technicien de l’Office National des Forets, lui même assidu à conserver ordre et propreté dans ce petit paradis au coeur de la forêt. L’ermite vit de l’air du temps et accepte les dons pour s’alimenter, pour la nourriture des oiseaux du ciel et des plantes pour son jardin.

Nous reprenons notre ascension vers le sommet que nous atteignons en fin de journée. Au détour de la route, la crête révèle la vue du versant Nord, terriblement abrupt : montagnes des Baronnies, collines de la drôme, et plus loin les alpes , le Pic de Bure, les Ecrins.

La route continue à grimper au milieu des champs de lauze grise , jusqu’à un parking au pied du Signal de Lure.

Nous terminons à pied le chemin qui nous mène au sommet dominé par quelques antennes fantomatiques.Pas grand monde autour de nous hormis queques petits groupes qui viennent jeter un coup d’oeil rapide au paysage .

Nous redescendons au parking déserté, avec l’idée d’y passer la nuit. Le temps est clément et nous n’avons à craindre nul orage – qui sur ces sommets peuvent être redoutables.

Mais une rumeur attire notre attention. Nous apercevons un troupeau qui remonte du versant opposé en direction du sommet .

On distingue la bergère et le berger, les deux border collie qui se démènent pour garder le troupeau en ordre. La fin de journée est l’occasion de changer d’herbage. Ils vont passer la nuit « sous les antennes », nous expliqueront-ils. Ils doivent aussi descendre régulièrement à la station de ski un peu plus bas pour faire boire les bêtes. il n’y a pas d’autre point d’eau sur les hauteurs.

C’est amusant d’observer la place respective des patous, ces grands bergers des Pyrénées qui protègent des loups, et celle des border. Pendant que les border s’activent  à faire avancer le troupeau sous les ordres des bergers, les patous , de leur coté, flanent à quelque distance, vaquent à leurs occupations selon leur humeur. Mais , attention ! Dès qu’un promeneur ou un chien étranger fait mine de s’approcher, les voilà sur leurs gardes, et, plutôt menaçants.

Une fois les 2300 bêtes installées pour la nuit, les bergers vont regagner leurs pénates en ramenant les border collies dans leur camionette. Ils laisseront le troupeau sous la garde distante des patous.

Le lendemain, nous voci partis pour une randonnée vers le Pré du Fau. En descendant la végétation se fait plus dense, malgré l’exposition de la crête que nous suivons aux terribles vents des sommets. On retrouve  ce mélange de hêtres et de pins sylvestres. Mais, hélas, les bucherons sont là et en train de ravager une de ces pentes où les arbres ont tant de mal à s’accrocher. Pourquoi s’acharner sur ces parcelles fragiles ? Ce n’est pas le bois qui manque sur Lure et dans des situations plus exploitables.

Les bois sont ensuite débités en bille de 1 m pour le bois de chauffage et réunis en fagots d’un stère.

Une fois leur travail terminé, les bucherons redescendent dans la vallée. A la différence des charbonniers de jadis qui vivaient dans la montagne.

Nombreux, bien que dispersés sur tout le territoire de Lure, ces immigrés Piémontais habitaient, hiver comme été, des cabanes ou des jas (cabanes de bergers en pierre) abandonnés, dans des conditons de vie extrèmement difficiles. La production de charbon de bois constituait alors une activité très importante pour l’industrie et les particuliers.

C’est parmi ces charbonniers de Lure que Pierre Magnan situe au XIXème siècle le cadre de son roman Les charbonniers de la mort.

Pour en savoir plus sur Lure, on trouve La montagne de Lure une belle encyclopédie d’une montagne en Haute-Provence aux editions Alpes de lumière , association de jeunesse et protection du patrimoine  créée par Pierre Martel, Prêtre, chercheur, écrivain, une figure de l’ethnographie des  » Basses-Alpes » comme se plaisent à le dire les anciens des  » Alpes de Haute-Provence ».

De Danièle

Nous avions décidé cet été d’explorer les lieux que nous avions appris à aimer dans des livres pour allier deux passions : la littérature et le nomadisme. « Rien ne vous transporte comme un roman »…et un camping-car !

Première étape, Grignan et son festival de la correspondance où nous avons retrouvé  Catherine. Début Juillet, c’était juste l’explosion des lavandes, dont le parfum allait nous accompagner tout  au long de notre périple.

J’ai ressorti le volume des lettres de la marquise de Sévigné à sa fille comtesse de Grignan que j’ai lu sous les terrasses du château.

A deux siècles et demi de distance, je me découvre les mêmes angoisses pour ma fille, aujourd’hui à l’autre bout du monde et les mêmes impatiences quand ses mails n’arrivent pas ;

« Je vous avoue que j’ai une extraordinaire envie d’avoir de vos nouvelles ; songez ma chère bonne, que je n’en ai point eu depuis la Palice. Je ne sais rien du reste de votre voyage jusqu’à Lyon, ni de votre route jusqu’en Provence : je me dévore, en un mot ; j’ai une impatience qui trouble mon repos. »

Pendant ce voyage, nous nous sommes déplacés guère plus vite que la diligence du temps de la marquise, tant nous voulions explorer chaque village, chaque paysage en relation avec nos lectures

Nous avions très envie de revoir Digne et la Bléone dont Pierre Magnan parle si bien (Le sang des Atrides), et de découvrir la clue de Barles   (les courriers de la mort), Forcalquier et Lurs (La maison assassinée, La folie Forcalquier ), mais aussi Eourres (Laure du bout de monde) et la montagne de Lure (les charbonniers de la mort). Nous sommes remontés par la vallée de L’Ubaye pour le suivre jusqu’à Enchastraye (Le mystère de Séraphin Monge).

En suivant Magnan, on croise forcément les routes de Giono.

Manosque nous a rebutés.La bourgade d’origine s’est étalée dans ses faubourgs. L’approche de la ville s’est enlaidie de toutes les zones commerciales qu’on trouve partout.

Nous avons repris le chemin de la montagne de Lure. « Le pays ? Voilà une étendue de terre sans bornes, ondulée, couleur de perle, portant des arbres. » du côté du Contadour cette fois (la maison achetée en tontine par Giono et ses fans pour passer les étés) en passant par Vachères.  Le clocher était bleu pour Giono . A apprécier sur la photo ci-contre à droite : contre toute vraisemblance, le poète avait-il raison ?

Dans le pays de Forcalquier c’est vers la ferme de La Margotte aux beaux chênes que nous nous sommes dirigés au cours d’une longue promenade dans les blés à peine moissonnés. Giono l’avait achetée après ses premiers succès. Ce fut la base de ces expéditions à travers les contreforts de la montagne de Lure.

Nous sommes dans les environs de St Maime et de Mane où Pierre Magnan fait se dérouler sa « Chronique d’un château hanté », son dernier roman.

 Pierre Magnan utilise avec une telle avidité tous les détails des lieux dont il parle qu’il devient un vrai guide. On le suit  pas à pas en cherchant ce qu’il a modifié pour les besoins de son récit : il y a bien une boite aux lettres sur la porte du cimetière de Barles .

L’ermitage de Lure est caché sous trois immenses tilleuls, en fleur en ce mois de juillet, le noyer tricentenaire plus éloigné fleurit plus tôt, mais le  vacarme est bien celui-là « Le moine de Lure supputait les desseins de Dieu en écoutant le vacarme formidable des abeilles qui butinaient parmi les frondaisons naissantes du noyer en fleur. ».

Grâce à lui on découvre des traces que plus rien ne signale : la chapelle de St Donat (photo ci-dessous) que nul panneau ne signale au fond du val du Mardaric,  où le Félicien Brédannes de la folie Forcalquier retrouvait une guillotine achevant de se consumer  ou bien le chemin de fer de Mane à Cavaillon qui suivait toute la vallée du Calavon, aujourd’hui transformé en véloroute le long du grand Lubéron.

Plus loin c’est Maria Borelly qui nous amène, en face du plateau de Valensole, à Bras d’Asse et  nous raconte dans Le dernier feu la mort de ce vieux village déserté par ses habitants.

Nous avons maintenant tout l’hiver pour lire ou relire Giono

*Des textes et des itinéraires sur les traces de Jean Giono: « 10 balades littéraires à la rencontre de Jean Giono » de Jean-Louis Carribou Editions Le bec en l’air,  centre Jean Giono à Manosque

Barles se trouve dans la vallée du Bès, à 15 km au Nord de Digne. Après un paysage de robines, ces molles odulations sculptées par l’érosion dans des marnes grises, la rivière s’enfonce rapidement entre les versants calcaires qui s’élèvent, abrupts, au dessus de la vallée.

On distingue plus loin, plus haut, le Blayeul, géant débonnaire, qui,du haut de ses 2189 m coiffe de sa croupe arrondie les hauteurs environnantes.

Mais Barles ne s’atteint pas aussi facilement…

Les gorges deviennent plus sauvages, plus austères, plus minérales jusqu’à la Clue de Barles. Les Clues , en Haute-Provence ce sont ces passages que les torrents ont taillé dans ces couches verticales d’un calcaire très dur, jusqu’à un verrou vertigineux, ici le pas de Pierre.

Voici ce qu’en dit Pierre Magnan dans Les courriers de la mort qui tourne autour du village de Barles : « Le pas de Pierre, penché sur le vide du haut de ses deux cents mètres de verticale, domine le Bès comme un front buté. C’est un mur curviligne d’un seul tenant, à peine coupé par cette faille large de dix mètres où se faufilent le Bès et la route.(…) Depuis tant d’années pourtant qu’il explorait ce pays , Laviolette ne s’était jamais rassasié de méditer devant ce que la nature avait produit ici de plus étrangement hostile »

Le village se situe 2 km plus loin, lorsque la vallée prend toute sa largeur, avant de se retrouver ensuite contrainte dans ce goulet.

Quand on a fait connaissance avec ces prodiges de la tectonique, on n’est pas surpris d’apprendre que Barles est au coeur de la réserve géologique de Haute-Provence et visité par les géologues du monde entier.

Sur le chemin, nous nous arrêtons au cimetière de Barles. Mais nous repartons sans avoir trouvé ce que nous cherchions.

La vallée est accueillante. Nous nous installons au camping un peu en amont. Nous voilà prêt pour une visite des lieux.

Une route qui monte au-dessus du village; une chapelle qu’on voit de loin et qui surplombe le bourg.

Visiblement la chapelle n’est plus fréquentée.

En s’approchant nous découvrons le petit cimetière qui la jouxte, rempli d’herbes folles. L’ancien cimetière. Quelques marches et nous voici devant cette porte en bois qui nous apporte la confirmation que nous recherchions: Oui ! Il y a bien une boîte à lettres dans la porte du cimetière de Barles !

Mais qui donc écrit aux morts de ces concessions oubliées des lettres qui annoncent le malheur ?
C’est le point de départ de l’intrigue des Courriers de la mort qui va amener Laviolette, le commissaire fétiche de Pierre Magnan, des quartiers chics de Digne aux pentes austères de ce bourg perdu.

Et c’est dans l’histoire -secrète- des familles de ce pays que réside la clé de l’énigme…

 » A vendre meule de moulin à huille » Lorsqu’il a vu cette petite annonce, André-Michel Breger, photographe, oléiculteur et passionné de tout ce qui touche à l’olivier, a tout de suite eu l’intuition d’une bonne découverte. En fait le vendeur avait entrepris de débarasser un sous-sol encombré depuis des lustres de toutes sortes de gravats et de saletés. Mais en fouillant un peu, le spécialiste repérait tout au fond les meules, animées autrefois par un âne ou à la force humaine. Les olives étaient tout d’abord écrasées jusqu’à faire une pâte homogène.

Pas de doute, il s’agissait d’un moulin à huile qui remontait sans doute au XVIIIème siècle, d’après les techniques mises en oeuvre. Notre oléiculteur s’empressa de négocier l’achat des locaux et entreprit d’évacuer les gravats, et tout ce qui encombrait ces deux pièces.

La presse est la seconde étape de la fabrication de l’huile d’olive. La pâte sortie de la meule est répartie dans des scourtins, sorte de sac en fibres végétales qui sont soumis à la pression de la vis. Dans cette installation la vis était animée par un cabestan où s’enroulait la corde. Un peu plus loin, on aperçoit les bassins de décantation où l’huile est séparée de l’eau.

L’ensemble est maintenant ouvert au public ; on peut y acheter l’huile des Breger qui exploitent à Lurs 1200 pieds d’oliviers.

L’huile, produite à partir de la variété Aglandau, bénéficie d’une appellation d’origine controlée : Huile de Haute -Provence qui concerne surtout les terrasses autour de la Durance . Les olives sont ramassées tournantes, à partir de la Sainte-Catherine, lorsque la couleur du fruit passe du vert au brun.

Le moulin de Gouvan, c’est à Forcalquier 4, rue Marius Debout . On peut aussi s’arrêter au gîte rural Campagne la Maréchale à Lurs.

Merci à l’exploitant qui à travers ses explications très documentées a su nous faire partager sa passion pour l’olive du champs à notre table, passion qu’il a rassemblé dans un petit livre très bien illustré :

L’olivier de France, l’olive et son huile aux éditions Mexichrome à Forcalquier

Nous quittons les Alpes du Sud pour regagner l’Oisans et la route vers Lyon. Le Lautaret est une étape incontournable. Lorsqu’on arrive de Briançon, en remontant la vallée de la Guisanne, lorsqu’on se retrouve sur la vaste étendue du col, on est frappé par la proximité de la Meije qui se dresse, imposante, face à nous.

Voici un endroit ou l’on peut s’arrêter, marcher et passer la nuit , comme beaucoup de camping-caristes qui apprécient ce parking un peu à l’écart du trafic et des commerces. Village d’un soir qui rassemble les camping-cars les plus luxueux au coté d’un fourgon pourri conduit par des jeunes baba cool, les marcheurs les plus sportifs mélés aux retraités les plus frileux qu’on ne voit que lorsqu’ils sortent leur caniche.

Un groupe de marcheurs ardéchois arrivés en plusieurs voitures se prépare au départ après un casse-croute animé et prolongé. Ils seront de retour au bout de trois quarts d’heure, chassés par l’orage de l’après-midi.

Danièle est décidée à tout faire pour ramener des photos de marmotte. Nous avons vu beaucoup de marmottes au col d’Allos, au col de Vars, au col de l’Izoard. Dès que nous approchions de leur territoire, elles se mettaient à siffer et tout le monde aux abris dans son terrier. On a vite compris que c’était surtout le chien qu’elles craignaient et qu’elles repéraient de loin.

Ce matin, Danièle part sans le chien et avec le zoom de 300 mm. On distingue nombre de terriers derrière le parking sur ce coteau exposé au sud. Il s’agit juste de s’approcher avec des déplacements lents et prudents.

Après la faune, la flore. A 2000m d’altitude en juillet c’est l’explosion des oeillets, des gentianes, des renoncules, des panicaults et surtout des campanules sous toutes leurs espèces :

-d’abord la frêle silhouette, d’un bleu indigo intense, des campanules de Scheuchzer, très typique des prairies alpines :

Et puis les deux cousines : Campanula barbata (à gauche) avec ses hampes de corolles finement agrémentées de quelques fils flottant au vent et Campanula Glomerata (à droite) avec ses bouquets puissants et serrés d’infloresences d’un bleu soutenu.

Nous descendons ensuite vers la Grave, la vallée et bientôt Lyon avec une belle provision d’images de la splendeur de l’été alpin.

L’Asse est un affluent de la Durance. A première vue, cette rivière qui serpente tranquillement au pied du plateau de Valensole dans une vallée fertile, n’a rien d’impressionnant. Mais c’est ignorer ainsi ses origines montagnardes.

Quelques kilomètres plus loin en amont, La clue de Chabrières donne accès entre ses deux murailles disposées en verrou , au domaine des torrents colériques qui descendent des alpes du Verdon. La menace des inondations violentes a longtemps pesé sur les bourgs de la vallée où les paysans réfléchissaient à deux fois avant de mettre en culture les terres fertiles des bas-fonds, toujours à la merci de la dévastation.

Depuis le XIII ème siècle Bras d’Asse , installé sur un promontoire dans ses remparts, à l’abri de son chateau, contemplait avec circonspection cette rivière qui coulait à ses pieds.

A la fin du XIXème siècle, des grands travaux d’hydraulique sont entrepris, Bras d’Asse construit des digues en pierre dans le but d’éloigner définitivement la menace. Les agriculteurs n’hésitent plus à s’installer dans la vallée.

Désormais, c’est en bas, auprés de la rivière que la vie du village s’organise avec sa mairie, son école, ses échoppes. Là-haut le vieux Bras se vide de ses habitants. C’est que la vie n’y est pas facile, l’eau rare sur cette colline de pierre et de chènes verts, les champs bien loin.

Au tournant du XXème siècle, le bourg est déserté, abandonné aux ronces et aux ruines. Maria Borrely, romancière provencale, raconte avec Jean Giono dans Dernier feu la mort de ce village, lorsque les derniers habitants décident de partir.

Jusqu’en 1979… Un groupe de Belges flamands en visite en Provence, tombe amoureux des vielles pierres dominant la bourgade.

Un projet de reconstruction rassemble vite une vingtaine de famille, prêtes à retrousser les manches et à consacrer régulièrement l’essentiel de leurs vacances (une bonne partie était dans l’enseignement) à remonter le chateau, l’église et à sécuriser les ruines adossées aux remparts.

Trente après, le village est debout grâce à la tenacité des fondateurs .

Organisé de manière égalitaire sous forme de SCI , le collectif a pu fournir un studio à chaque famille sociétaire, organise des stages et ouvre l’hébergement aux stagiaires. En savoir plus sur leur site ( Google propose un traducteur Néerlandais > francais).

C’est maintenant la seconde génération qui occupe les lieux. Ceux qui ont eu le privilège (?) de passer leur vacances de gamin en poussant des brouettes de béton …Certains ont passé la main et des parts ont été cédées à de nouveaux actionnaires avec l’approbation de l’ assemblée générale.

L’église , retapée fait office de local commun pour toutes les activités collectives .Les repas sont toujours pris en commun et chacun peut participer à des ateliers musique ou peinture.

Une seconde vie pour Bras le Vieux et une aventure collective qui fêtera bientôt son 30ème anniversaire : Un vrai défi !